Corentin, Tiphaine, Pablo, Frédéric et Catherine sont sur un bateau...

Et pour finir... le petit sondage du Yallingup

2008-08-26T21:30:00.011+02:00

L’escale la plus accueillante : la République dominicaine remporte presque tous les suffrages, suivie de près par Cuba, le Cap Vert, la Dominique, la Martinique et Madère.

Mais la médaille des médailles revient aux îles Testigos, au Venezuela, notre petit paradis d’amour.

L’île la plus jolie : Fred se prononce pour la Dominique et la Martinique, Pablo préfère les Açores, Madères et Conception Island aux Bahamas. Pour Tiphaine, c’est Madère, la Dominique et Faial (Açores). Corentin rejoint Tiphaine avec, en plus, les îles du Cap Vert. Quand à Catherine, elle vote pour Madère, la Dominique, Sao Antao au Cap Vert et son triptyque de rêve : Conception Island aux Bahamas, Luis Peña aux Iles Vierges espagnoles et Big Sand Cay dans l’archipel des Turks and Caicos.

Les plus belles plages se situent, sans conteste pour tout l’équipage, aux Bahamas, aux Turks and Caicos et dans les Iles Vierges Espagnoles. Sans oublier les Tobago Cays, dans les Grenadines ; tous les îlots de rêve sur la côte au vent de la Martinique, notamment Ilet Madame ou l’Ilet Chancel. Et bien sûr, les plages des Testigos.

Les meilleures spécialités culinaires sont, pour Pablo, les brochettes et les petits pains au beurre et à l’aïl de Madère, les acras de la Martinique, les pamplemousses de la Dominique et les bolo levado de Sao Miguel aux Açores.
Tiphaine a adoré les bananes plantains de Cuba, revenus à la poêle, les tapas d’Espagne, les acras de morue de Martinique et les queijados des Açores (petits gâteaux tout moelleux délicieux). Corentin a craqué pour les bolo levado, les tortillas à la crevettes à Cadix et le cozido, ce plat typique de Sao Miguel, aux Açores, cuit dans les entrailles du volcan. Catherine est d’accord avec tout ce qui précède mais n’oublie pas les mangues des Antilles, les ananas de République dominicaine et des Açores, ainsi que le délicieux fromage de Sao Miguel.
Fred hésite, a l’embarras du choix, mais se prononce finalement pour la langouste façon Eric des Testigos.

Les meilleurs restos
Cath : O General (Madère), Bar Pajaro Pinto (Cadiz), bar Es Moll (Minorque), O Miroma, à Sao Miguel.
Fred : O Miroma à Sao Miguel et le Lazy Turtle à Tyrell Bay (Cariacou)
Pablo : O General et Manuel Asunçao (Madère), Bar Pajaro Pinto (Cadiz), Canto da Docca (Faial)
Tiphaine : O General (Madère), La Dorada (Cadix), Bar Es Moll ( Minorque)
Corentin : la Dorada, Bar Pajaro Pinto, Canto da Doca (Faial).

La plus chouette marina, pour les enfants, reste Marina Bay à Gibraltar, Horta, aux Açores, ainsi que le Marin en Martinique. Les parents ont en plus un petit faible pour le modeste et tranquille port d’Almeria.

Les plus belles filles se trouvent, pour Fred, à Cadix et à Cuba. Pablo et Corentin sont d’accord pour Cadix mais le premier a beaucoup aimé les gazelles du Cap Vert, ainsi que celles de République dominicaine. Corentin garde un souvenir ému des Martiniquaises.

Les plus beaux garçons: Tiphaine ne se prononce pas (elles préfèrent les Français, et on ne dira pas qui). Catherine (qui aime bien les français aussi) a posé un œil expert sur les Capverdiens, séduisant métissage entre Européens et Africains.

La plus grosse frayeur
Fred : les taxis marocains.
Cath: le passage aller de Gibraltar, les courses en taxi au Maroc. Quand j’ai retrouvé Tiphaine enfermée et ligotée dans un coffre du bateau par ses frères. C’était un jeu, mais qui d’eux savaient combien de temps elle pouvait tenir enfermée dans un si petit espace ? Et on était en plein milieu de l’Atlantique…
Autre peur, encore au milieu de l’Atlantique : quand Fred a dû monter en haut du mât. Des minutes qui durent une éternité.
Pablo : à Tarrafal, au Cap vert, quand les rouleaux ont retourné l’annexe avec nous dedans. A Sao Miguel, lorsque je me suis perdu sur le chemin de randonnée et que des chiens m’ont poursuivi.
Tiphaine: quand on est parti pêcher avec l’annexe à la Gomera, et qu’on a failli chavirer : on était à deux doigts de se retrouver sur les rochers. J’ai eu très peur aussi quand papa m’a suspendu par les pieds le long de la coque pour repêcher un barre-battage.
Corentin : quand le baleineau est passé sous le bateau, quand on s’est retourné avec l’annexe. Quand je me suis perdu à Palma de Majorque.

Les meilleurs souvenirs
Cath : l’arrivée en Martinique après 14 jours de mer, les retrouvailles avec Papa et Maman aux Antilles, les tortues luth et la plongée dans le corail aux Testigos (et tout le temps passé aux Testigos), la traversée retour en famille. Les balades dans Cadix. Tous les moments qui ont suivi la fin du Cned, en particulier à Horta, aux Açores. Le temps passé avec Yann Emilie, Morgane, Rose de Savanah, Drizar, Eric de Moby Dick…
Pablo : les tortues Luth, les plages du Bahamas, tout le temps passé aux Testigos, la rencontre avec les enfants du Cap vert, les délicieux fruits de Dominique, la rando à Sao Miguel avec papa, quand j’ai nagé dans le filet plein de thons aux Testigos
Tiphaine : la fin du Cned, les tortues Luth, quand on faisait de l’Optimist avec Yann Emilie et des colliers avec Morgane, quand on a vu le baleineau pendant la traversée aller, quand on était avec les gens super sympa de Cuba et du Cap Vert, quand on a fêté Noël sur le bateau, quand on a vu une raie, un requin et une énorme plage déserte à Conception Island, aux Bahamas.
Corentin : les tortues luth, la rencontre avec Chen Chen et ses poussins, Noël à bord du bateau, le spectacle des dauphins, quand j’ai nagé dans un filet de pêcheur plein de thons aux Testigos.
Fred : les plongées aux Testigos, les tortues, les mouillages des Bahamas, les quizz voiles avec les enfants, les ploufs en sortant de la cabine avant, le temps passé avec les autres équipages ou les « locaux », le sillage du bateau sous les étoiles…

Les Testigos, au Venez, notre petit paradis

Les brochettes de Madère, notre régal !

"Et nous tenions à remercier..."

2008-08-26T21:29:00.010+02:00

Jacqueline et René Ganet, en tout premier lieu pour… à peu près tout : réception du courrier, scans des évaluations du Cned, envoi de carte bleue, de colis et bien d’autres gestes immatériels. Nous remercions également Yvette Senzig qui a mis du temps à admettre ce voyage, mais qui, peu à peu, nous a fait confiance et qui nous a été d’un grand secours à Cadix. Merci aussi à Isabelle Gaudon, toujours présente même si loin ; à Guillaume Leleu que l’on ne présente plus, et à vous tous proches et moins proches qui avaient adressé vos mails ou vos colis comme des bouteilles à la mer.

Une pensée toute particulière à tous les amis français que nous avons croisé sur notre route et dont le visage reste à jamais graver dans nos mémoires : Christian et Jean-Michel, Jacques, Marie et Rose, Ingrid, Ronan, Pierre et Chloé, Manu et Camille, Olivier et Amélie, Yann, Sophie et Cyril, Morgane et Gaël, l’équipage de Café Liegeois, de Taugl, de Bulle d’O, d’Apache, de Grenouille… Et bien-sûr tout l’équipage du Yann-Emilie, François, Clarisse, Thomas, Raphaël et Hélène. Nous ne sommes pas prêts d’oublier non plus nos amis Suisses : Nicolas ; l’équipage de Sir Ernest, et évidemment, Jean-Claude Fleuret de Drizar à qui nous devons tant de rencontres et de découvertes.

Et puis il y a ces gens de « là-bas », ceux qui, à l’heure qu’il est, sont sûrement en train de faire exactement ce qu’ils faisaient à l’endroit même où nos routes se sont croisées : traquer la sardine, tirer leur âne sous le soleil, dormir dans le creux du hamac, instruire les enfants à la lumière du Christ ou de Che Guevara… A toi, Eric au Venezuela, et aussi à toi Chen-Chen, à toi Pedro notre guide du Parc Humboldt, et toute la famille Segares Vives à Cuba, à vous deux, Jailson et Aurélien du Cap Vert… Sans oublier toutes les infirmières et médecins de l’hôpital La Meynard de Fort de France et de l’hôpital du Lamentin qui ont si gentiment pris soin de Pablo après son appendicite (et aussi de Fred, de Tiphaine et de Corentin).
Trop de noms à citer, trop de visages d’enfants figés dans nos mémoires.

Le Yann Emilie, notre étoile

Jean-Claude de Drizar, notre chance

Le petit mot aux "Yallingup's lovers"

2008-08-26T21:28:00.008+02:00

Encore des milliers de mercis à vous tous qui avaient suivi notre route pendant un an. Vos mails, vos attentions, vos questions, votre étonnement nous ont accompagnés durant toute cette aventure transatlantique. Combien de fois avons-nous été tenté d’arrêter ce blog face à tout ce qu’on avions à faire en mer et à terre ? Nous faisons beaucoup moins que vous, impliqués dans cette vie moderne qui demande tant de dépense d’énergie pour si peu de reconnaissance. Mais le peu que nous faisions, nous le faisions de bout en bout, depuis le pain, jusqu’à l’école, en passant par le docteur, la lecture du ciel, le nettoyage du linge, les marches à pied jusqu’au supermarché et autres menues tâches d’une vie tissée main.

Faire peu mais le faire soi-même, voilà peut-être ce qu’est l’aventure. Nous y avons goûté, nous en avons joui, nous en avons aussi parfois bavé, mais nous avons très largement été récompensé par la fierté d’y arriver. Reste donc que le blog était souvent le « truc » à faire en plus de tout le reste. Il a fallu tous vos « olas » pour que nous poursuivions cette aventure partagée, cette espèce de Web2.0 si cher à notre webmaster Guillaume.
Alors aujourd’hui, que dire sinon vous encourager à profiter de cette chance inouïe que nous avons en France de quitter le boulot pendant quelques mois pour profiter de son conjoint, de soi, de ses enfants. Pour bricoler, écrire un livre, lire, danser, biner, aller à la rencontre d’autres peuples à la lumière desquels tout apparaît si simple, et à la fois si compliqué chez nous.

Qu’importe le moyen de s’évader pour ceux qui le souhaitent : il y a le bateau, bien sûr, si économique, écologique, douillet… et aussi si risqué quand le temps et les compétences font grise mine. Mais il y a tant d’autres moyens d’avancer, et de tracer sa route pour voir de l’autre côté et jeter un œil neuf sur les richesses et les misères de sa vie. Un jour que nous étions dans un petit resto du Cap Vert, notre fils Pablo tenait sur ses genoux la petite fille du patron. En la regardant toute jolie avec ses nattes, sa peau d’ébène et ses pieds nus, Pablo a demandé comment Le Pen pouvait être raciste. Rien que pour ça nous ne regrettons pas ce voyage et toute la montagne d’énergie que nous y avons mis.

Yallingup, notre bel oiseau des caps

Du 10 au 12 juillet - Minorque/Toulon : la boucle est bouclée.

2008-08-26T21:20:00.015+02:00

Vive l'arrivée !

Après une traversée délicieuse depuis Minorque, on jette l’ancre devant l’anse Fabregas, derrière le cap Sicié, juste avant Toulon. Un petit bain pour se rafraîchir, et surtout pour s’astiquer, et nous voilà partis pour notre dernier port, notre point de chute, notre ligne d’arrivée. On ne tient plus les enfants, intenables, tellement impatients de retrouver leur planète. Impossible depuis des jours de terminer un jeu de société sans que ça parte en vrille. Ça se dispute, ça crie, ça saute. Il faut vite qu’on arrive. Un petit coup de moteur car le vent dort. La Méditerranée, c’est ou tempête ou pétale. Et aujourd’hui, c’est calme plat… comme on l’aime quand on a d’autres chats à fouetter que le gros temps.
On avance tout doux, impatients, et à la fois suspendus à ce moment de grâce qui marque notre dernier baiser avec la mer, ces derniers moments sur Yallingup, notre monture, notre maison, notre chapelle, ce bateau sans qui nous ne serions jamais allé si loin si bien.

Pablo, Tiphaine et Corentin sont déjà arrivés. Les enfants ne s’empêtrent pas de nostalgie. Ils foncent vers l’avenir, tout entier tendus vers la maison de leurs grands-parents, leurs chambres, leurs cousins et Dieu sait quoi encore de si précieux et si doux pour des petiots privés de leurs repères depuis un an. Fred et moi sommes davantage plongés dans nos pensées, partagés entre le bonheur d’arriver et l’envie de donner le grand coup de barre vers le large, façon Moitessier. C’est un drôle de cap que nous passons là, un cap invisible qui marque la fin d’une vie de rêve. Et pourtant, et pourtant, Dieu comme on est contents de revenir, et de retrouver les nôtres !

Un petit bateau bleu nous arrache à nos pensées. Mais oui, mais c’est bien sûr : Archimède tire droit sur nous et à son bord, Frédéric, mon frère, et Martine, notre chère belle-sœur, et Alex et Clarisse, tout engoncés dans leurs gilets orange ! Quelle surprise ! Impossible de se faire un bisou (c’est un comble !), mais ni une ni deux, on récupère les deux enfants à la volée, et on poursuit la route traversant la rade avec l’euphorie des cyclistes du Tour de France arrivant sur les Champs-Élysées. A droite, la piscine, à gauche le Charles de Gaulle, en face le mont Faron. Comme c’est drôle : rien n’a changé. Est-on vraiment partis ? Question que nous ne cesserons de nous poser peut-être toute notre vie…

Entrée dans le port. Voilà un parapluie qui se déplie et s’agite, et des bras se tendent, des mains qui applaudissent, des baisers qu’on nous lance. Ils sont là, au pied du phare, petite foule aux visages encore indistincts qui crie et trépigne au beau milieu de péchous interloqués qui, dans le doute, applaudissent à leur tour. Est-ce bien nous qu’on salue ?
L’émotion est énorme des deux côtés d’un monde dont les frontières seront bientôt gommées. Oui, bien sûr, les enfants, oui, c’est bien Mamie, et puis là, à côté, André et Annie, les fidèles, qui font tournoyer leur parapluie, et tout à côté il y a Pierre et Isabelle et leur petit Tom qui marche maintenant, tellement géant face à son petit frère Léo qui dort invisible dans son landau. Et puis voilà distinctement Delphine et Antoine, et leur bout de choux d’Hugo que nous avions quitté nourrisson. Et Yvette, tout sourire et déjà plein de larmes de joie qui a fait le voyage depuis Metz comme une jeune-fille n’écoutant que son cœur. Il y a même Jany, ma copine et complice es-poils qui sautent comme un ressort à côté de son fils qui nous mitraille comme un beau diable. Et au milieu de tout ce comité d’accueil, notre amie Isabelle, notre antenne-relais increvable, qui a pris le premier train pour Toulon, porte-parole de tous nos copains Toulousains. Tant d’autres auraient voulu venir, nous dira-ton plus tard. Mais voilà : beaucoup sont déjà partis en vacances. On a pu arriver un samedi. Fallait encore qu’on arrive un mois plus tôt ? Mais ce petit groupe est si compact, tellement là, déjà tellement dans nos bras ! C’est énorme pour nous.

Et puis nous voilà près du quai. Plus que 5 mètres, plus que 4, 3, 2, 1… Amarres jetées sur la terre ferme. Une arrivée en beauté. Fred redoutait l’incident de dernière minute comme lorsqu’Arnaud, le propriétaire de Yallingup, avait percuté un chalutier à son arrivée à Sète après une traversée impeccable de l’Atlantique. Rien de tout ça. Que du bonheur. On s’embrasse encore et encore. La terre tangue, le ponton est trop étroit pour tant de fête, de questions, d’étonnements, de landaus… C’est trop génial d’être accueillis en héros quand on a plus ou moins glandouillé pendant un an, et que les vrais héros ne sont pas toujours ceux qu’on croit. Voilà même que Var Matin s’en mêle. Mon vieux copain de terrain, le photographe André Dupeyroux, a patienté tout ce temps pour nous mitrailler à son tour. Tout à l’heure ce sera au tour de la rédactrice de nous interviewer, et de comprendre en quelques minutes ce que fut notre parcours et notre vie pendant un an.

Fred et moi nous échappons un court moment. Petite bière au bar Mayol qui tourne gaillardement le dos au port avec tous ses Moquos qui n’ont d’yeux que pour le Stade. Et nous voilà à la Jacottière pour un apéro-souper de retrouvailles. L’air est doux, le ciel est bleu. La vie est devant nous.

Chouette du renfort...

... pour les quarts de nuit !

Papi de corvée de Club des 5

On commence à plier bagages...

On passe le cap Sicié. Derrière, c'est Toulon !

Une arrivée sous voiles, on y tient !

Toute la famille Ganet sur Archimède qui tente un abordage.

La plus belle rade d'Europe.

Un comité d'accueil rien que pour nous

Quelle émotion !

Coucou !

Oui, c'est bien nous !

Allez, une petite photo souvenir...

Retrouvailles sur le quai

Retrouvailles à la Bégude

C'est trop bien...

... de revenir sur terre !

Du 6 au 10 juillet - Minorque pour finir en beauté

2008-07-16T21:03:00.003+02:00

Cadix-Minorque d’une traite : 600 milles, 6 jours ! Nous passons devant toutes les îles Baléares sans même un petit crochet pour s’assurer qu’il y a toujours autant de millionnaires à Majorque, de filles pas du tout sexy à Ibiza (ça va, je rigole !) et de scooters à Formentera. On trace, on trace jusqu’à Minorque. Au petit matin, dans le port de Mahon, Papa-Papy-René est là. Il a répondu à la petite annonce concernant une recherche d’équipier pour rallier Minorque à Toulon. En fait, toute la famille s’est cotisée pour lui offrir le billet d’avion comme cadeau pour ses 70 ans. Et ça tombe bien : nous souhaitions un jeune équipier, mobile, motivé, facile à vivre.

Au petit matin, donc, le matelot est à poste, avec son petit baluchon et son traité sur l’art byzantin. Il a dormi par terre sur le quai, entortillé dans la toile de jute d’un optimist. Les retrouvailles sont extrêmement joyeuses (on ne s’est pas vu depuis janvier en Martinique), mais un rien épuisantes : en un clin d’œil, papy est bombardé de trucs vus et entendus aux quatre coins de l’Atlantique depuis 6 mois ! Des Cubains, on passe aux tortues Luth puis aux bermudas des Bermudiens, sans oublier les langoustes du Venez, les filles de Cadix, les hortensias des Açores, les cascades de la Rép Dom et bien sûr les plages des Bahamas, et, et, et…. C’est une sorte de test. Les enfants envoient la sauce. Après, on voit si l’équipier est toujours là ou s’il est reparti à Toulon à la nage. Mais non : il est bien là, sorti vainqueur de la tempête. Et, même s’il a tendance à faire pousser des hortensias aux Bahamas et des langoustes à Gibraltar, on considère que c’est tout bon. Admis à l’embarquement.

Trois jours durant, nous nous baladons autour de Minorque. La ville de Mahon est mignonne, bâtie toute en hauteur, en bonne forteresse méditerranéenne. Longtemps aux mains des Anglais, elle reste largement fréquentée par une clientèle britanniques bicolore (pile : blanc ; face : rouge). Peu de choses à voir sinon une vue superbe sur cette calanque de 6 km de profondeur, et un musée qui nous replonge au cœur d’une histoire millénaire avec ses portulans, ses amphores, ses poteries… Ca fait bien longtemps qu’on avait pas vu un si beau sanctuaire, privilège de l’Europe et de la Méditerranée.

Le reste du temps se passe au mouillage. A l’Ile Colom, d’abord, très joli endroit, très sauvage et peu fréquenté. Sur la petite plage au sable chaud, nous faisons connaissance avec un équipage de… Toulousains sympathiques que nous invitons à l’apéro. Il y a même un jeune garçon de l’âge de Pablo qui accroche tout de suite avec les enfants. Ce sera le dernier copain rencontré durant ce voyage, et la dernière soirée à jouer comme des fous sur le bateau.

Le lendemain, nous débarquons dans le petit village d’Es Grao. Il y a des barques de pêcheurs qui se dandinent au rythme du clapotis, des maisons peintes à la chaux, du bougainvillier qui dégringole le long des murs… Tout le charme de la Méditerranée est là, sans fard et sans tapage. Dans l’après-midi, cap un peu plus au nord, à Cala de Addaya. Encore un petit coin de paradis : une calanque profonde, d’un calme inouï. On se croirait sur un lac !

Nous quittons Minorque un peu trop vite à notre goût. Nous sommes séduits par cette île sauvage et si tranquille, très éloignée de l’arrogance de ses sœurs des Baléares. Oui, c’est sûr, nous reviendrons avec beaucoup de plaisir courir le long des murets de pierres sèches sur cette côte pleine de secrets bien gardés. Mais maintenant, il faut partir. Nous sommes attendus à Toulon ce week-end pour boucler la boucle. Pour mettre définitivement pied à terre. Cap au nord pour cette toute dernière navigation d’à peine 48 heures. Dernier repas, dernier quart, dernier thon, dernier point, dernière baignade…

Les retrouvailles avec Papy

A Mahon

Le petit port de lôçile Colom

Toute une ambiance

... et quel régal ces tapas !

Famille de retour de voyage

Dernière escale

Mes 70 ans à Minorque

Bon anniversaire...

Papy chéri

Dernier resto

Dernière toilette sauvage

Gautier, dernier copain rencontré

Dernier apéro improvisé

Dernier plongeon

Dernier thon

Derniers pancakes

Dernière image

30 juin-6 juillet Gibraltar 2 : cette fois, c’est la bonne !

2008-07-08T22:22:00.003+02:00

Ça a été dur, mais ça y est, c’est fait, c’est passé. 14 virements de bord. Nuit pénible surtout au niveau de Tarifa, avec un bon force 6 passé sous 1 ris (seulement) et trinquette. Même quand le synoptique est faible, tout s’accélère dans le détroit !
Au petit matin, nous sommes sous le Rocher. Les cargos et les pétroliers sont au rendez-vous par dizaines. Heureusement, la mer s’est calmée. Mais, le brouillard, lui, se lève. Epais comme jamais. Par moment, on ne voit même plus l’avant du bateau. Dans la purée de pois, on entend les cornes de brume des mastodontes qui nous encerclent. Des géants d’acier de 300, 400 000 tonnes. Gloups ! Sur notre écran radar (l’une des rares fois où nous nous en servons), il y a des taches brunes tout autour de notre petite coque. La vigilance est de tous les instants. Décidément, rien n’est jamais simple à Gibraltar !
Nous hésitons un moment à nous arrêter : nous attendions depuis si longtemps cette escale, la seule que nous aurions vécue deux fois dans le voyage ! Mais le temps nous manque : il nous faut tracer droit en direction des Baléares où Papy nous attend dès vendredi. C’est promis, les enfants, nous reviendrons un jour prendre une douche chaude à Marina Bay !
A défaut, nous nous offrons un bon plongeon au large après avoir vu des dizaines de dauphins. L’eau est carrément tiède.
Mais c’est bien sûr !!!!
Nous sommes en MEDITERRANEE !!!

Gibraltar, notre bête noire

Des cargos gros

De très gros pétroliers

... énormes

... qui apparaissent

... et disparaissent tels des fantômes

L'écran radar complètement saturé. On est cerné !

Passé le Rocher, tout se calme.

Qu'elle est bonne la Méditerranée !

En plus, il y a des dauphins par dizaines

... encore et encore !

Parcours Açores-Minorque

26-30 juin Merci la tempête et vive Cadix !

2008-07-08T22:18:00.009+02:00

A toute chose...
Magie d’un voyage comme le nôtre. Il y a des noms que l’on croyait à jamais couchés sur une carte : Bermudes, Cuba, Almeria, Cadix… Et tout à coup, parce que les rencontres, parce que la météo, parce que, parce que…, on y est. Nous voici donc dans cette ville mythique d’Andalousie. On a un peu peur : que va-t-on trouver dans ce grand port d’Espagne derrière la murailles de conteneurs, inlassablement chargés et déchargés des cargos comme des briques d’un Légo géant ?
La marina Puerto America est excentrée. Nous longeons le bord de mer pendant une bonne demi-heure avant de nous enfoncer dans les entrailles de la vieille-ville. Et là, c’est la surprise du chef. En un clin d’œil, Cadiz nous aspire dans son tourbillon, nous adopte, nous enchante. Toute une culture, toute l’âme andalouse nous monte au cœur comme si plus rien n’existait à part elle. Il y a des volets à clair-voie, des fleurs partout aux balcons, des patios, des ruelles pavées où les mémés prennent le frais, dépliant l’éventail d’un coup sec.
Au détour de la cathédrale, des dizaines de jeunes filles font taper leurs talons et froufrouter leur robe rouge, jaune, verte… C’est jour de remise des diplômes. Elles sont belles comme des soleils. Les longues chevelures brunes ondulent dans le dos. Les garçons, cheveux noirs gominés, se tiennent droit tant qu’ils peuvent pour grappiller les centimètres manquants.
On n’entend pas le flamenco, mais il pulse partout, dans la façon qu’on les gens de marcher, de parler fort, de regarder sans détour. Dans sa robe rouge à points blancs, Tiphaine jubile. Une jeune fille s’arrête près d’elle et, tac, tac, tactactac, c’est parti pour une petite leçon autour du pas de base.
Fred remercie la tempête, la météo et tous ses Saints (ou plutôt ses démons).
Oh que oui, mon chéri, on a bien fait de s’arrêter à Cadix !

Foot et tapas
Pendant trois jours, nous arpentons inlassablement les pavés de cette très belle ville, débarrassée (et ça, c’est vraiment génial) de la plupart de ses voitures. Mais inutile de s’exciter trop vite. Il fait une chaleur affreuse, très sèche, bien supérieure à tout ce que nous avons connu aux Antilles. Alors, on adopte le rythme andalous, sortant de plus en plus tard, nous couchant de plus en plus tard, nous levant de plus en plus tard.
Nos promenades nocturnes sont placées sous le signe du foot (on est en plein Euro2008 et l’Espagne est en finale !!!), et des tapas. Calamares a la plancha, pulpo, boquerones, tortillas de camarones, jamón, papas alinas… Les enfants raffolent de cette ronde de petits plats plein d’ail et d’huile d’olive que l’on mange des yeux, et dans lesquels on plonge à pleines mains. Et quand, en plus, tout cela se passe en terrasse et qu’il y a un écran télé permettant de crier Viva España à plein poumons, il n’y a franchement plus de raisons de se presser pour aller se coucher. Surtout ne pas rater le bar Pajaro pinto, plaza Tio de la Tiza. Tout y est succulent et l’ambiance inégalable.
Après avoir arpenté le marché aux poissons hallucinant, et avoir fait le plein de pêches, de prunes, de cerises à des prix imbattables, il nous faut nous résoudre à quitter la belle Cadiz. Au loin, les familles rentrent de la plage, sans se presser. Jamais. Finalement, tout le charme de cette ville a été de garder en son centre, ses « vrais gens » avec leur éventail, leur relax, leurs savates.
Merci mille fois à toi, Yvette, pour nous avoir offert cette délicieuse escale. Mais, il y a une fin à tout. Et cette fois, nous ne pouvons plus reculer. Il nous faut passer Gibraltar. Brrrrr…

España...

... nous voilà !

Cadix et ses ruelles fleuries,

ses patios...

...ses bodegas

... ses écoles de flamenco

...ses supporters

...ses passionarias du loto

... ses palais

...son bord de mer

... son ciel éblouissant

... son rythme tranquille

...son bouquet d'éventails

... et ses groupies !

Adieu la Belle

24-26 juin : Gibraltar, notre bête noire

2008-07-08T22:14:00.005+02:00

Départ trop tard
Nous partons de Lagos un jour trop tard. Le vent est déjà fort dans le détroit de Gibraltar, et en plus, et surtout, nous l’aurons dans le nez lorsque nous approcherons ce lieu maudit. En septembre dernier, alors que nous passions le détroit dans l’autre sens, une tornade nous est tombée dessus, nous laissant en cadeau le pire scénario épouvante de cette année de voyage.
La première nuit est une mise en bouche : alors que nous longeons la côte portugaise, nous nous prenons dans les mailles d’un chalut. L’hélice, heureusement n’est pas touchée, mais le filet est pris dans la quille. Nous manœuvrons tant bien que mal pour nous en sortir, aidés du patron-pêcheur qui nous dicte la marche à suivre par VHF, mais… en portugais. On comprend 1 mot sur 3, assez pour piger qu’il faut couper. Alors on sort le gros couteau et on cisaille. Gentiment, les pêcheurs passeront ensuite un long moment à nous guider pour nous sortir définitivement de cette nasse. Ça fait bizarre : cette nuit-là, on s’est vraiment senti comme un poisson pris au piège.

Mer forte à très forte
Les choses délicates commencent le lendemain après-midi. Le vent se lève, dans le nez, comme prévu. Fort, de plus en plus. Nous passons le golfe de Cadix, et visons Trafalgar.
La mer se creuse. Il faut tirer des bords serrés. Très. Le bateau est à la gîte. Les vagues sont de plus en plus hautes. De l’intérieur du carré, je vois Fred, à la barre, monter et descendre comme un yoyo, disparaître, réapparaître, disparaître, complètement aspergé. A l’intérieur, je suis assignée aux serpillières et tente tant bien que mal de faire cuire quelques pâtes ( fini le temps où les enfants ne mangeaient rien lors des navigations dures ! ). Pour la première fois, nous sortons les cales pour maintenir la cocotte sur le réchaud, et nous nous équipons d’un double harnais même à l’intérieur du cockpit. Il est évident que nous ne pourrons pas rallier Gibraltar où le temps doit être encore pire qu’ici (plus le détroit devient étroit, plus le vent forcit). Décision a été prise de s’arrêter dans le petit port de Barbate, à quelques milles de Trafalgar.
C’est dur et long. C’est même interminable. A 21 heures, nous ne sommes plus qu’à 2 heures de Barbate (sic). Mais la mer est maintenant très forte, le vent souffle à 40 nœuds (un bon force 8) et tout indique que nous ne pourrons pas négocier une entrée de nuit, et par ce temps, dans ce petit port.
Finalement, le capitaine, qui rumine sa décision depuis plusieurs heures en secret, le bougre, lâche le morceau :
« On abandonne. On repart. »
« -Où ? A Lagos ? Aux Açores ? Aux Antilles ? »
« A Cadix. »
Demi tour. Le bateau se stabilise comme par miracle, poussé à toute barzingue, vent dans le dos. Il n’y a bientôt plus un souffle d’air. Il faut même démarrer le moteur ! Je quitte mon quart à 4 heures. A 9 heures, je m’éveille. Il y a un silence étrange, un calme divin. Je pointe un nez dehors. Il y a des bateaux à droite, à gauche, devant. Le ciel est d’un bleu immaculé. Le bateau est à quai.
Nous sommes à Cadix. Et c’est forcément bien.

23-24 juin Lagos (Portugal) : l’escale de trop

2008-07-08T22:12:00.000+02:00

Deux jours d’escale à Lagos. C’est bien assez pour se rendre compte que rien ne pousse mieux que les grues sur tout le littoral. Même au Portugal. Le petit port que Fred gardait en mémoire depuis son tour d’Espagne, il y a 20 ans (et même encore plus que ça …) a définitivement disparu de la carte. Les douaniers ne viennent plus en barque accueillir les nouveaux arrivants. Désormais, le plaisancier se démerde seul et ça fait du grabuge quand il faut se frayer une place au quai (forcément étroite) par vent fort (un chandelier esquinté). Le même plaisancier arpente des pontons de bois nettoyés au karcher (Capverdiens, si vous saviez…). Il pousse des portes qui s’ouvrent et se ferment avec des cartes à puce. Il se douche dans des sanitaires dignes d’un hôtel 3 étoiles, puis s’en va longer la promenade de la marina sous les lumières de Pizza Hut, et d’autres agents de la mafia mondiale, assez peu branchés sardinades.
Nous voilà donc revenus sur notre continent. Ça sent très fort l’argent. Il va nous falloir du temps pour se réadapter à tant de confort, de luxe, de facilité, de choix, d’excentricité. Heureusement, nous avons oublié… notre carte bleue aux Açores (eh oui, c’est l’un de nos gags préférés dès que l’ambiance retombe un peu !). Super Marraine Yvette intervient à grand renfort de Western Union, et nous revoilà repartis dare dare pour Gibraltar. A moins qu’il ne soit déjà trop tard. Priez pour nous sainte Paula…

Du 16 au 22 juin Açores-Portugal : 6 jours tranquilles

2008-06-28T23:17:00.003+02:00

Les matelots au balai brosse avant le départ pour Lagos

Il faut aussi tester le spi

Et c'est parti !

Si vous trouvez ce message, écrivez-nous...

Ce soir, c'est au tour de Corentin de remonter la ligne

... et Tiphaine en tenue de soirée pour son premier quart de nuit

20 ans d'amour et 7 ans de mariage, ça vaut bien une petite photo love !

Du 10 au 16 juin - Sao Miguel : ça bouillonne !

2008-06-28T23:12:00.013+02:00

Triste départ de Faial

Nous appareillons le jour même où nos copains du Yann Emilie doivent arriver. C’est notre faute. On s’est mélangé les pinceaux dans la date de rendez-vous qu’on s’était fixée il y a plus de trois mois aux Grenadines. Il nous faut pourtant lever l’ancre car le vent tourne. Si nous ne partons pas ce jour même, nous devrons rester à Faial une semaine de plus, et ne verrons rien d’autre des Açores. Or, l’archipel et ses 9 îles mérite plus qu’une seule escale à Faial.
Cap donc sur Sao Miguel, la plus grande île des Açores. 40 heures de navigation au près plus tard (merci au Captain qui nous avait assuré qu’on en aurait pour 24 heures maximum), nous voilà à Ponta Delgada, la capitale. Modeste port en pleine mutation : ici, comme dans tant d’endroits parcourus, on construit une marina énorme (il y a tant d’argent à tirer de tous ces bateaux qui ne naviguent jamais…) et d’affreuses barres d’immeubles pour touristes de masse (selon l’expression favorite de Tiphaine) se dressent sans scrupule entre la mer et la vieille-ville.
Bien plus que Horta, port romanesque hors du temps, Ponta Delgada nous replonge au cœur d’une Europe quittée il y a 8 mois. Bonheur d’une douche chaude, d’un pain qui croustille, de pommes, de poires, de fraises, d’une monnaie familière, de pâtisseries belles comme des œuvres d’art… Mais tant de richesse nous déconcertent aussi : toutes ces voitures, et ces chauffards et ces bouchons ; ces supermarchés débordant de mille produits déclinés sous mille marques… Et tous ces gens repliés dans leur bulle qui oublient de sourire, qui tracent droit, qui ne s’assied jamais sur le pas de leur porte.

Sao Miguel : chaud devant
Nous nous échappons vite fait de Ponta Delgada, louant une voiture plusieurs jours pour partir à la découverte de l’île. Le mauvais temps qui nous a fait quitter Faial nous rattrape, mais l’île est superbe même sous une pluie battante.
Après pas mal de tâtonnements (rien n’est vraiment prévu ici pour accueillir des voyageurs sans car climatisé ni guide bilingue), nous nous fixons finalement à Fournas, petite ville thermale à l’est de l’île. Accueil plutôst distant de nos logeurs (mais bon, il faut s’y faire : on n’est plus en Rép Dom ni à Cuba). Le plus important est d’avoir trouvé un toit car le temps empire d’heure en heure. Et le toit en question est local de chez local : briqué nickel-chrome à la portugaise, et peuplé d’une colonie de Sainte-Marie, de Joseph et de petits Jésus nichés jusque dans les horloges et les calendriers.
Pour plusieurs raisons, nous apprécions beaucoup cette étape à Fournas. D’abord, Fred et Pablo s’offrent une rando digne d’une préparation militaire au Pico da Vara, sous la flotte et dans la boue jusqu’aux genoux. Un petit Vietnam, idéal pour se refaire le mollet et rentrer, une banane grande comme ça, sûrs de n’avoir rien vu mais fiers de l’avoir fait.
Et puis, ici comme en beaucoup d’endroits aux Açores, nous sommes les enfants des volcans. Quel bonheur de pouvoir se plonger (sous la pluie, toujours) dans l’eau presque bouillante de l’immense bassin à ciel ouvert de Furnas ! Pour nous qui n’avons pas pris de bain depuis des mois, c’est un régal, et la plus sûre façon d’éprouver le bouillonnement tellurique formidable qui se joue sous nos pieds. Mieux encore : nous découvrons le cozido nas caldeiras, un plat typique du coin cuit 4 heures durant dans les entrailles de la terre grâce aux vapeurs d’eau chaude. Une sorte de pôtée, ou mieux de bakenhof alsacien avec force viande, choux, carottes, patates et saucisses fumées. Sympa, le restaurateur du O Miroma nous embarque même dans sa voiture jusqu’au lieu de cuisson pour assister au déterrage de la marmite. C’est vraiment magique. En plus, c’est tout simplement délicieux, et si chaud par ces temps si humides !
Le reste de notre excursion dans Sao Miguel se passe dans l’ouest de l’île, autour de Sete Cidades. Une région splendide où deux lacs, l’un vert et l’autre bleu, ont pris demeure dans le cratère. Balade sur la crête où nous renouons avec des paysages de montagne bien de chez nous : herbe grasse et vaches grasses, petits sentiers bordés de mousse, de laurier, de bruyère, de cèdres et de genévriers. De jeunes fermières font goûter du lait chaud à Tiphaine, tandis que Pablo se fait courser par des chiens de berger. Tout autour de nous, et partout, des centaines d’hortensias du mauve foncé au rose le plus tendre font péter leurs bouquets. Pas de doute : l’Europe se rapproche à grands pas.

Des hortensias par milliers

Mal poli ce volcan...

... il crache un peu partout !

La récompense, c'est la source chaude

... et aussi le cozido

Il suffit de laisser mijoter 5 heures sous terre...

Puis, on déterre la gamelle...

... et on se régale. Magique !

Non, Tony n'est pas mort. Il est juste en train de mitonner son cozido

Rando Pablo + Fréd au pico da Vara (dur dur)

Vaincre les tempêtes, même sur la terre ferme. Le pied !

Balade champêtre à Sete Cidades

Dans le volcan, le lago azul et le lago verde sommeillent

Cliché tellement exotique pour nous !

En plus, on a droit au lait chaud pour le goûter !

Autre surprise de Sao Miguel, des plantations de thé

30 mai – 8 juin : Horta (Açores), reine des escales

2008-06-28T23:07:00.012+02:00

Arrivée dans l’île de Faial, le 30 mai,18 heures. Port de Horta, archipel des Açores. Portugal.

Etrange sensation. On a roulé à toute allure pendant des jours, sans voir l’ombre d’un bateau. Et tout à coup, Yallingup freine en plein vol et se fige, emmailloté dans des tas de cordages au milieu d’une nuée de voiliers qui ont soudain perdu leurs ailes. Ce même jour, 25 bateaux, dont le nôtre, sont arrivés à Horta, petit port paumé dans l’Atlantique et sas de décompression de tous ceux qui viennent de dévorer un Océan.

Horta 1 : à l’Est que du nouveau !
La marina est minuscule, sans rapport avec le mouvement incessant des bateaux qui entrent et sortent. Mais il ne viendrait l’idée à personne ici de renvoyer quelqu’un faute de place. Alors, on se serre. A trois, à quatre sur les mêmes bittes d’amarrage. Partie de jambes en l’air pour rejoindre son bateau : pont allemand, anglais, espagnol, américain…Et que je t’enjambe le bastingage de l’un et que je me raccroche à l’étai du suivant. Un peu de sport, et de voisinage ne nuisent pas après tant et tant de jours de navigation en huis-clos.
Et d’ailleurs, quelle joie de retrouver le monde des terriens, et que d’histoires à raconter autour d’un verre qui se tient enfin droit sur la table ! Il y a ceux qui ont déchiré leurs voiles ; ceux qui ont essuyé une déferlante noyant l’intérieur du carré dans la seconde ; ceux qui ont traversé un champs de baleines priant le Ciel pour que la coque ne sépare pas une mère de son petit…A Horta, toutes les peurs se conjuguent au passé. Par la grâce de la terre ferme, toutes les avaries deviennent d’inoubliables aventures -et… de lointaines dépenses. Et puis, il y a ces discussions puissantes qui enfument le Peter café sport depuis des générations, faisant de ce bar mythique la caisse de résonance de tous les laboureurs de l’Atlantique :

- « Moi, j’ai tracé Est toute. »
* « Moi, j’ai tracé Nord, et puis j’ai fait de l’Est. »
* « Ah, ben moi, j’ai fait du Sud, et puis après j’ai fait du Nord. Mais j’aurais dû faire plus Est au départ. »
* « Moi, j’ai préféré faire du Nord, mais, si j’avais su, je serais d’abord descendu au Sud pour tirer Est à la fin. »

Etc, etc, jusqu’à la fin de la nuit. Jusqu’à plus soif. Les skippers ont beau multiplier les bières, ils ont toujours ce fichu compas calé dans la tête qui ne veut pas s’éteindre. Contrairement à la traversée aller qui se fait, pour ainsi dire toute seule, grâce au souffle régulier des alizés, la traversée retour est une négociation permanente, un haut-lieu de diplomatie et de stratégie : il faut sans cesse louvoyer pour s’éviter les nombreuses dépressions qui remontent l’Atlantique (l’été est encore loin !) et composer avec l’anticyclone des Açores, ce gros patapouf bien peinard coté ciel bleu, mais complètement asthmatique coté vent.

Horta 2 : que du bonheur
Très peu d’équipages comme nous arrivent des Bermudes. La plupart viennent de Saint-Martin, l’île la plus nord des Petites Antilles. Au début, nous sommes un peu déconcertés car, contrairement à ceux qui sont partis de Saint-Martin, nous n’avons vu que très peu de Français ces derniers mois. Et puis, nous débarquons d’un monde lointain, chargés d’images très fortes de la Rép Dom, de Cuba, des Bahamas… Les autres équipages se montrent souvent critiques à l’égard des Petites Antilles, devenues extrêmement fréquentées, et en particulier de Saint-Martin. Notre enthousiasme dénote un peu. Enfin, il y a la traversée à fond les voiles que nous venons d’effectuer. La plupart de ceux qui viennent de Saint-Martin arrivent le moteur encore brûlant à Faial. Pour eux, la transat s’est souvent soldée par des heures et des jours entiers de teuf-teuf dans les oreilles.
Ce petit décalage mis à part nous adorons l’ambiance de ce port, si petit et pourtant si grand dans le cœur des voileux. Nous faisons connaissance avec des gens adorables et nous avons la joie de retrouver, Yann, Sophie et Cyril, équipage modèle et très attachant du Rose de Savanah, partis avec nous des Bermudes. Il y a une ambiance vraiment tranquille ici : rien à voir avec Gibraltar où l’on pouvait presque palper la tension liée au grand départ vers l’Ouest. Arrivés aux Açores, capitaines et équipiers ont fait leurs preuves. Et ont considérablement vidé la caisse de bord. Relâche et plaisirs simples, donc.
Et puis, il y a ces coups de vent, ces frayeurs plus ou moins grandes qu’on s’est tous fait, ces paquets de mer qu’on s’est pris dans la gueule depuis 1 an… Même les plus fiers font profil bas. La mer nous a tous rendus plus forts, mais surtout plus humbles. Il n’y a guère que les enfants qui fanfaronnent encore un peu. Mais leur fierté est belle. Corentin se montre ainsi ravi d’avoir affronté si courageusement le « cyclone des Açores » !

P.S : Merci à toi Scott, à qui nous devons l’un de nos plus gros fou-rire. Ce jour-là, tu venais d’accueillir 2 équipiers pour ton retour sur les States. Une petite bière pour fêter ça, puis une deuxième, une troisième, puis le pack. Une virée chez Peter pour passer des enfantillages au choses sérieuses. Et voilà minuit qui sonne. Le voilier de Scott est à couple avec le nôtre. De retour de sa mission spéciale, l’équipage américain progresse péniblement le long de la jetée. L’un des équipiers se retrouve par miracle face à Yallingup. Fred, à ce moment-là, est en agréable compagnie dans le cockpit avec notre jolie voisine, Morgane. Quand à moi, je suis à l’avant en train de convaincre Pablo de profiter du calme de cette nuit pour enfin s’endormir. Retour sur la jetée : l’Amerlok est bloqué devant Yallingup. Il oscille. En avant, en arrière… Et tout à coup, un grand BOUM dans le calme de la nuit. Le Marine, ses 100 kilos et ses 10 litres de bières s’écrase sur la plage avant 2 mètres plus bas (c’est marée basse..). Stupeur : il aurait pu se faire très, très, très mal (il y a tout ce qu’il faut pour ça sur un bateau). Mais non : Scott et Fred parviennent à tirer le mort vivant (qui n’a pas même pousser un cri ni laisser une goutte de sang !) jusqu’au voilier voisin.
Quand Scott revient, à genoux, pour s’excuser, Pablo est tout à fait réveillé tandis que Fred, Morgane et moi essayons d’étouffer nos fou-rires. Seul Yallingup reste impassible, sans même une petite bosse. C’est peu dire s’il est costaud.

Horta 3 : une galerie à ciel ouvert
Horta a deux points cardinaux : le Peter Cafe sport à l’Est, et la jetée à l’Ouest. Après s’être refait 100 fois sa traversée sous les dizaines de fanions, de drapeaux, de cartes marines, d’ex-voto, de Sainte-Vierges et de dents de baleines du premier, les équipages mettent le cap sur le second.
La tradition veut, en effet, que chaque bateau débarquant à Horta, laisse une trace de son passage. Les murs, les trottoirs et jusqu’aux pavés de la jetée, et jusqu’aux poubelles même sont ainsi entièrement recouverts de peintures, évoquant les voyages des uns et des autres. C’est une galerie à ciel ouvert magnifique, peut-être la plus belle du monde. Nous passons des heures à flâner dans ce musée aux œuvres éphémères où des générations de marins se sont faits « peintres » l’espace d’une escale. Forte émotion à la vue du dessin (franchement l’un des plus beaux –en toute impartialité, évidemment !) laissé il y a trois ans, par la famille Beauvois, propriétaire de Yallingup.
C’est bientôt à nous de nous y coller. Le petit marchand de peinture à côté du Peter bar a fait fortune, et nous la confortons. Couleurs primaires, enfantines. Nous décidons de reproduire le bateau que Corentin dessine à longueur de journée : gréement bizarre et quille démesurée. Deux jours durant, nous voilà donc à genoux devant notre toile de béton. Non loin, d’autres équipages s’échinent eux aussi à faire un truc pas trop moche. Des pots de peinture traînent un peu partout, les pinceaux s’échangent, les flacons de white-spirit baladent d’un bout à l’autre de la jetée. On s’encourage, on se sourit… Mais très vite, il devient évident que ces dessins sont bien plus qu’un tampon certifiant le passage à Horta. Se tenir à genoux par terre, des heures durant, le pinceau dans les mains, le dos tourné à son bateau, c’est déjà se souvenir. Et dire adieu à tout ce qu’on a vu, senti, éprouvé depuis le début du voyage. Horta et sa jetée poussent en cela un chant unique, aussi joyeux que nostalgique

Le monte Pico (île de Pico) veille sur Faial

Le petit port de Horta plein à craquer

Une galerie à ciel ouvert

Surprise ! Yallingup millesime 2005

... et nos chers amis de Drisar

Au hasard de la balade

Ca nous rappelle quelque chose...

Bataille navale sur la jetée

A notre tour de jouer. Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Et voilà le travail !

Souvenirs, souvenirs

Morgane et Gaël sont à la bourre

Sophie, Cyril, et Yan, eux, savourent leur oeuvre

Aimbert, Kristl et Ben cherchent l'inspiration

Nous, on a bien mérité une petite virée chez Peter

Ambiance...

Parfois, de la terrasse de chez Peter, on voit des baleines voler

Balade autour de la caldera de Faial

Un peu de vert ne nuit pas

Un phare un peu inutile depuis l'éruption de 1958

Interlude

2008-06-28T23:02:00.003+02:00

Carnet rose…
Un magnifique cadeau pour saluer notre traversée : nous voilà Tonton et Tati pour la 10^e fois. Et voilà Pablo, Tiphaine et Corentin gratifiés d’un dixième cousin : Léo, fils de Pierrot et d’Isabelle, et petit frangin de Tom, est né. Nous lui laissons juste le temps d’ouvrir grand les yeux, d’esquisser ses premiers sourires et de sortir un peu la tête des seins de sa mère pour accourir à sa rencontre. Arrivée prévue à Toulon, première quinzaine de juillet

… et flash spécial
On a fini l’école !! Et, en plus, les enfants passent en CP, CM1 et 6^e. On pousse le grand cri libératoire des Cnedeurs en vacances. On se sent légers, légers, légers….

Bermudes - Açores : 12 jours et 5 heures

2008-06-20T09:10:00.005+02:00

Dimanche 18 mai : la ruée vers l’Est

Les dépressions se succèdent aux Bermudes. Aujourd’hui, une petite fenêtre météo s’entrouvre entre la tempête de ces jours derniers et la suivante, attendue pour demain. Il faut donc partir aujourd’hui si l’on ne veut pas rester encore bloqué une semaine ici (ET ON NE LE VEUT PAS, on en a ras le short des bermudas !). Mais il faut speeder : semer le mauvais temps qui arrive à nouveau des Etats Unis et filer droit (et vite) sur l’anticyclone des Açores. De l’Est, de l’Est et encore de l’Est, a insisté notre routeur. Surtout pas d’envolée vers le nord car là haut, c’est que « d’ la misère » comme disent nos copains Québécois.
Lever 6 heures, départ 8 h 30. Nous sommes 4 bateaux français à prendre la poudre d’escampette en ce dimanche matin. La mer est d’un calme divin. Il n’y a pas un souffle d’air : on croit rêver. Hier encore, en fin d’après-midi, le vent rugissait dans les mâts, le bateau écrasait sans pitié les pare-battages sur le ponton et il pleuvait des cordes (euh, pardon des bouts)..
Une première journée de navigation agréable, donc. La mer est belle. Il fait même plutôt chaud. Journée lecture, Mille Bornes… Les enfants et nous-mêmes n’abordons pas du tout cette traversée retour comme la précédente : on a presque l’impression de vivre une espèce de routine (mais pas désagréable du tout). Cap au 90°.
Cath et Fred

Lundi 19 mai : ça bastonne !
Journée plus perturbée. Environ 20 nœuds de vent. Corentin passagèrement malade, mais qui rêve de pancakes et réclame sa dose de Tintin (en ce moment, on dévore l’Affaire Tournesol). Tiphaine totalement absorbée dans la lecture d’Harry Potter, une nouvelle passion pour la sorcellerie, et les livres en général (l’un des miracles de ce voyage).
Jusqu’à 25 nœuds dans l’après-midi, Grand Voile 2 ris et Génois à 1/3. Vers le soir, ça se calme un peu (pas beaucoup). Fred absorbé dans les cartes météo de Boston (3h30 de programmation, rien que ça : il va falloir faire du tri !). Résultat des courses : on continue cap à l’Est pendant au moins 2 jours encore. Grosse baston attendue mercredi sur les Bermudes : on a bien fait de partir !
Fred et Cath

Mardi 20 mai : ça dégouline
Mer plus calme. Les enfants sont désormais priés de s’habiller, de se débarbouiller et même… de se laver les dents. Ces règles de vie ont l’avantage de créer des repères dans la journée, et, simplement, de faire passer un moment. Un répit prolongé quand même question école. Les estomacs se baladent encore un peu trop dans les ventres et la somnolence mène toujours la danse.
En fin d’après-midi, un peu de gym en famille sur le pont (d’où l’on aperçoit notre premier bateau depuis le départ (un pétrolier)(une trace humaine) (ça fait toujours du bien), puis partie de Kem’s et initiation à la belote. L’air est incroyablement humide. Tout est moite. Même les cheveux sont mouillés.
Pour la première fois depuis le début du voyage, nous ne pouvons pas tenir plus d’une heure la nuit sur le pont : il y fait trop froid. Donc quart de nuit à l’intérieur. Ça tombe bien, il n’y a pas d’étoiles.
Cath

Mercredi 21 mai : dauphins !
Aujourd’hui, c’est bien parce qu’on va manger des frites et aussi parce qu’on a vu des dauphins. C’est Pablo qui était en train d’affaler le spi qui les a vus en premier. Il nous a appelés et on s’est tous précipités à l’avant. Ils étaient gros et il y en avait beaucoup. Ils avaient de belles écailles. Sinon, la traversée se passe bien. On arrive dans 12 jours.
Corentin

Jeudi 22 mai : baleines !
Aujourd’hui, c’était bien parce que le ciel était bleu et le soleil brillait tellement qu’il a failli me donner au moins dix coups de soleil. Le soir, j’ai fait le Cned pendant que Corentin et papa faisaient des lasagnes. J’ai réussi à faire presque toutes mes maths, même si j’ai failli m’endormir au moins vingt fois sur mon évaluation. Les mouvements du bateau, ça bercent vraiment beaucoup ! Quand maman m’a dit qu’on allait mangé les lasagnes devant un film, j’étais toute contente. Je lui ai dit : « Après l’effort, le réconfort ! »
Le film qu’on a regardé parlait des baleines. C’est la première fois qu’on le voyait car papa et maman viennent de l’offrir à Pablo pour son anniversaire. C’était super !
Tiphaine

Vendredi 20 mai : ça passe trop vite
Toujours le Cned : il faut renvoyer les derniers devoirs au plus tard début juin, donc dès notre arrivée aux Açores. Avec tout ça, on n’a plus le temps de regarder la mer, ou de jouer aux cartes. Le temps passe trop vite : en plus, on risque d’arriver plus tôt que prévu (12 jours au lieu de 15 commence à marmonner le capitaine dans sa barbe de 6 jours).
Ce matin, coup au cœur, en pointant mon nez dehors pendant mon quart : un cargo à quelques centaines de mètres qui s’apprête à croiser notre route. On dirait qu’il s’est arrêté au stop pour nous laisser le passage dans cette immensité. Et puis le voilà qui passe, et s’évanouit dans le petit matin. On aurait presque pu prendre un petit café ensemble. Dommage !
Catherine

Samedi 21 mai : c’est la mi-temps
Ce matin, pendant que maman se reposait après son quart, nous avons vu un ban de poissons sauter : c’était peut-être des thons ou, comme le pense Pablo, « des sardines en train de se faire bouffer par un requin » . Le soir, maman a fait une pizza et papa a dit qu’on allait la manger devant la télé. En fait, on a fêté la moitié de la traversée. Et, comme c’était un jour pas comme les autres, on a mangé dans des assiettes en carton avec des fleurs et des verres en plastique. Et , comme on a fait la moitié du chemin, on a eu droit de regarder la moitié d’Azur et Azmar.
Tiphaine

Dimanche 22 mai : CNED, le ras-le-bol
Je n’ai plus mal au cœur !! Ce matin, pendant que maman dormait, on a vu deux tortues qui flottaient à la surface de l’eau. Elles n’étaient sûrement pas mortes car de temps en temps, elles bougeaient. C’est bizarre de voir des tortues en plein milieu de l’océan. Sinon, j’ai fini mon « éval » de maths, et ça, ça fait un gros frisson de joie. Parfois, je pense à mes copains d’école (Antoine ou Elena ou Fanny) et je me dis qu’eux aussi doivent peut-être saturer des derniers jours d’école. Comme moi.
Pablo

Lundi 23 mai : break !
Pas de Cned aujourd’hui. Les grands vont tenter de se reposer pour rattraper le décalage horaire (3 heures de sommeil en moins. Déjà qu’on dormait pas beaucoup..). Les petits se changent les idées en allant se faire asperger à l’avant, puis, pour se réchauffer, regardent Toys Story au cinéma. Quel pied, disent-ils !
Le soir, pancakes au menu. Merci Pablo ! Corentin dit que, plus tard , il se fera naturaliser anglais pour pouvoir manger des pancakes tous les jours…
On rentre vraiment dans l’anticyclone : il fait beau, et le vent commence à manquer. Mais pas de moteur pour l’instant. Pourvu que ça dure !
Fréd

Mardi 24 mai : bien et pas bien
Aujourd’hui, c’était trop bien et pas bien. Le matin, on a mis le spi et ça nous a pris au moins 2 heures ! C’était long et fatiguant, en plus Papa avait toujours peur que la voile s’enroule sur elle même parce qu’on était trop vent arrière. Finalement, Papa a pris la décision de tangonner le spi (normalement, un spi asymétrique ça ne se tangonne pas) et en fait, ça a super bien marché : plus de 7 neouds de moyenne toute l’après-midi !
En plus, j’ai fait trois évaluations d’un coup en les finissant toutes. Ce qui est bien, c’est que le soir, on a eu droit a une super polenta, du bacon et une bonne ratatouille de maman. En plus, Pablo a vu une tortue et on a tous vu plein de méduses.
Tiphaine

Mercredi 25 mai : rêves
Mer agitée et grosses rafales. Le bateau fait des pointes à plus de 8 nœuds avec 2 riz dans la grand voile. Il pleut. Les évaluations avancent mais n’en finissent pas. Fred fait des miracles avec les K7 achetées chez le Chinois au Cap vert : il faut couper de la bande pour pouvoir enregistrer les negros spiritual de Pablo, les bruitages de Corentin et les compositions orales de Tiphaine. Plus le bruit des voiles et des poulies, et la casserole qui a le bon goût de glisser quand on appuie sur « play ». On espère que les profs du Cned ont des oreilles bien assurées.
Mais les tuteurs fatiguent aussi : il fait froid et humide. Je rêve d’un bain chaud dans une baignoire bleue avec de la mousse parfumée au jasmin. Je rêve d’habits propres, d’une jupe. Je rêve que je me maquille.
Catherine

Jeudi 26 mai : fiesta
C’est la fête parce que demain on arrive. On a d’abord fait une chasse au trésor dans le bateau. C’était super, le cadeau était caché dans les caleçons de papa. En plus, ce qui était chouette, c’est que Pipo et Pimprenelle, nos marionnettes, étaient là elles aussi. Ensuite, on a mangé une pizza et des petits choux (NDLR : façon Violaine) et un gâteau au chocolat. Ensuite, on a dansé : on a fait la chenille mais il fallait faire demi-tour toutes les 10 secondes parce que le bateau est tellement petit. Ensuite, Tiphaine nous a chanté des chansons. C’était beau mais ce qui m’a plu le plus, c’est le jeu de cartes que Pablo a inventé. Ensuite, moi aussi j’ai chanté deux chansons de mon Cned. On voulait pas aller se coucher. Y a que papa et maman qui voulaient, mais c’est trop bête parce que ils pouvaient pas aller se coucher à cause des quarts.
Corentin

Vendredi 27 mai : c’est gagné !
Couchée à 8 heures, levée à 11 heures. Je suis réveillée par des cris de joie : les enfants dansent dans le cockpit. Ils viennent de voir la terre ! On est tous très heureux, même si bizarrement, aucun d’entre nous n’est pressé d’arriver. Corentin propose même de se mettre à la cap une journée (face au vent) pour faire tout ce qu’on n’a pas eu le temps de faire (et notamment des crêpes). En fait, seule une traversée du Pacifique pourrait combler le programme culinaire de Corentin.
D’heure en heure, le vent s’essouffle. On allume le moteur pour être sûr d’arriver avant la nuit. Un quart d’heure d’arrêt juste le temps de se baigner et, surtout, de se laver. Faudrait quand même pas débarquer trop crad au Peter’s Bar.
Arrivée au port de Horta, île de Faial à 18 h, heure locale. La traversée aura duré 12 jours et 7 heures.
Cath

Et c'est parti pour le grand retour...

Un point, c'est tout

Même pas peur !

Le matin, corvée de patates (comme au bon vieux temps)

... ou atelier pétrissage...

L'après-midi, tir à la corde (enfin... au bout)

...un peu, beaucoup d'école...

... mais c'est pas toujours facile quand ça bouge

... alors autant aller se faire tremper à l'avant !

... ou hisser le spi...

... et même le tangonner (et c'est alors une oeuvre d'art !)

... sous toutes ses facettes...

...avant de faire la fête à J moins 1...

... avec Pipo bien sûr (toujours aussi destroy, et qui, lui au moins à le droit à une petite bibine, le veinard)

Et puis, un jour, un matin, la terre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Un hiver aux Bermudes

2008-06-20T09:07:00.003+02:00

Que va-t-on trouver aux Bermudes ? Aucune idée. Si : on va y trouver refuge. Après 6 jours de traversée, le mauvais temps est au rendez-vous comme l’annonçaient les cartes météo. Et nous allons vite apprendre que le mauvais temps aux Bermudes, il est vraiment, mais alors vraiment très mauvais !
Nous arrivons donc juste à temps. Frédéric, en pleine forme, s’offre une remontée du chenal au près en tirant des bords par force 7. Dommage ! c’était pas à Dockyard qu’on nous attendait. Il aurait fallu s’arrêter bien avant, dans la bonne ville de Saint Georges, pour s’acquitter des 75 dollars de frais de douane. Aux Bermudes, on n’exige aucune prouesse d’aucune sorte de l’étranger. On ne lui demande qu’une chose : payer. Donc, retour à Saint Georges, et sans le vent en plus qui a choisi de se calmer au moment où il devait nous porter. La scoumoune quoi !
Le premier jour est plutôt agréable. La ville de Saint-Georges, patrimoine mondial de l’Unesco, est une cité historique cossue et charmante. On y parle anglais bien sûr (les Bermudes sont un confetti de Grande-Bretagne) et, bien sûr, on y boit de la bière. De vieux British aux tempes blanches déambulent en bermuda bleu marine et chaussettes blanches grimpant sous le genou (flash érotique à peine soutenable). Tout autour de la ville (et d’ailleurs tout autour de tout) d’immenses étendues d’herbe grasse attendent le golfeur et sa voiturette (des fois qu’il faudrait mouiller le polo).
On ne se baigne pas longtemps aux Bermudes. Très vite, la 101^e dépression du mois rapplique. Tout le monde aux abris. Pluie, froid et vent violent rattrapent l’archipel qui a décidément bien du mal à nous faire profiter de son charme (certain).
Nous passons deux jours au mouillage, enfermés dans le bateau, heureux d’être à l’abri malgré tout. Les rafales sont si fortes que l’ancre dérape sans arrêt. Impossible d’aller à terre : l’annexe se ferait balayer comme une feuille. On en profite pour faire l’école. On sort les pulls, les chaussettes, les bonnets, les cirés. On a froid, et on craint de déraper une fois encore. Fréd décide d’empenneler : avec deux ancres, Yallingup ne devrait plus bouger. Et, en effet, il se stabilise.
Comme il est hors de question de reprendre la mer, on décide d’aller en bus à la capitale, à Hamilton. Il faut acheter du matos pour le bateau : une nouvelle balancine et de quoi refaire l’étanchéité de la fameuse cadène qui laisse toujours passer un peu d’eau. Shopping, donc, et balade le long d’une ancienne voie ferrée reconvertie en sentier de randonnée. Il y a bien longtemps que le train a rendu l’âme aux Bermudes.
Au bout de 5 jours, nous remontons le mouillage pour nous mettre à quai. Nous sommes seuls Français au milieu d’une flopée d’Américains et de Canadiens qui attendent depuis des jours de pouvoir repartir at home. Valse des équipiers qui, voyant le temps, lâchent les skippeurs et décident de rentrer en avion. Ambiance assez tendue d’autant que chaque jour qui passe perfore le budget. Tout est hors de prix : le pain, la viande, l’eau (plus de 2 dollars la bouteille), 4 dollars les 4 oranges, le bus et on ne parle même pas des restos (pourrait-on seulement s’offrir une salade verte ?)…. Et d’ailleurs, qui parle d’orange ou de salade ? Tout est en plastique, directement importé de… Californie !
Une nouvelle dépression s’écrase sur les Bermudes : Fred court chercher des pneus à la station service pour protéger le bateau qui menace de marteler le quai. Notre voisin Américain a le yeux rivés sur son anémomètre : il enregistre des rafales à plus de 59 nœuds (110 km/heure). Que faire ? Il y a si peu d’ambiance et tout est tellement cher ! Finalement, une petite fenêtre météo s’entrouvre : si l’on part le dimanche matin dès le lever du jour, on peut éviter le nouveau front froid qui s’apprête à quitter la Floride en direction du Triangle. Le vendredi soir, trois équipages français sont à bord de Yallingup, prêts à foncer tête la première vers les Açores le jour J.
Plus une seconde à perdre : Pablo et moi partons en mini-bus faire les courses au supermarché (mine de rien, on part quand même pour une transat…) tandis que le reste de la troupe reste à bord du bateau qu’il est impossible d’abandonner tant il fait mauvais temps.
Dernière soirée sous la pluie à Saint Georges. Dans la nuit du samedi au dimanche, le vent faiblit. Le dimanche matin, le port de Saint Georges ressemble à un lac alangui sous un ciel enfin bleu. On lève l’ancre et on se tire très, très vite, le vent dans le dos. Sur le quai, les Américains nous saluent, amers. Eux sont encore là pour au moins 4 jours (vent dans le nez oblige) « We envie you so much !». Dernières paroles entendues avant les 2 semaines de navigation qui s’annoncent.
Cette année, notre hiver aura duré 10 jours.

Entre Bahamas et Bermudes, la mer des Sargasses, pleine... de sargasses

Matin câlin

Matin marin

Les Bermudes, nous voilà !

Ouf, arrivée à Saint-Georges, pile poil avant la tempête

Quand il fait beau, les Bermudes, c'est très beau

... et la mer est d'un bleu si joli derrière la barrière de corail

Des golfs, encore des golfs...

Mes 11 ans aux Bermudes

Vendredi 9 mai : chers parents, chers amis

2008-06-20T09:05:00.001+02:00

Que ce blog nous serve aussi à vous remercier de tous les mails que nous avons le bonheur de découvrir à chaque escale ! Nous n’aurions jamais imaginé que notre modeste journal de bord soit à ce point suivi. Notre vœu était que ce voyage soit aussi un peu le vôtre, et il semble exaucé. Merci à vous Toulousains, Toulonnais, Marseillais, Lyonnais, Lorrains, Alsaciens, Cuerçois, Poitevins, Bourguignons, Valentinois… Merci à toi, en particulier, Jane, pour ton mail si affectueux et encourageant. Et puis, aussi à toi Florence qui vient de craquer en voyant les photos des Testigos, petit paradis où tu étais toi-même il y a trois ans, en famille, à bord de ce même bateau génial qu’est Yallingup. Puisque nous savons maintenant qu’il repartira dès cet été en Corse, nous sommes rassurés : il n’en a pas fini des paradis !

A l’heure qu’il est, nous sommes en route pour les Bermudes. Déjà quatre jours de navigation sur six. Avant-hier, nous avons remis la ligne à l’eau (et attrapé une belle daurade). Jusqu’alors, il était impossible de pêcher : nous traversions la mer des Sargasses, véritable champ d’algues brunes (sargasses) où pondent les anguilles… et où se prennent nos lignes.

A 80 milles de l’arrivée, la mer belle et les étoiles dégringolent tout autour de nous sur l’horizon. C’est l’une des dernières fois que le croissant de lune nous apparaît à l’horizontale, arc-bouté sur ses deux pointes. La Croix du sud, elle, a définitivement disparu de notre planétarium. Et puis, chose tout à fait impensable pour nous, il… CAILLE ! Fini les Tropiques. Dans 36 heures, nous serons à la même latitude que Madère…

Nous ne savons absolument pas ce que nous allons trouver aux Bermudes. Peux-être une armée de petits hommes en bermuda et à la tête triangulaire. Une seule chose de sûre : on va pouvoir courir, marcher, se déplier, manger un bon steak-frites et… consulter nos mails.

La fête !

Nous vous embrassons

Catherine, Frédéric, et les Tipaco

Et encore des milliers de mercis à Guillaume sans lequel ce blog serait resté au plus profond des océans.

« Les Banamas, c’est comme quand on rêve » (Corentin)

2008-06-20T09:03:00.004+02:00

Quelle récompense à l’arrivée !! Deux jours après le départ de Cuba, nous jetons l’ancre à Conception island, l’une des très nombreuses îles des Bahamas. Encore un confetti jeté sur l’océan comme par miracle, une splendeur sauvage, un territoire de rêve rien que pour nous…

On fête (enfin) l’anniversaire de Corentin (mais ça valait le coup de patienter, c’est quand même plus la classe de souffler ses bougies aux Banamas qu’à Mc Do, non ?), on pêche une énorme langouste, on pousse des cris stridents quand on voit passer sous le bateau (l’eau est tellement transparente !) une raie géante, un baracuda et un requin… Et puis voilà : on sait maintenant qu’il n’y aura plus d’escale jusqu’aux Bermudes. C’est vraiment la fin de notre aventure dans le sud. Ancre décrochée. Yallingup, moins sentimental que nous, nous arrache à ce paradis cristallin qui est beaucoup plus qu’un paysage : un refuge, une force, un espoir. Gorge nouée, yeux embués. Cap au nord-est.

Conception island, Bahamas, un paradis rien que pour nous

Du bleu plein les yeux

Baignade en aquarium

Une langouste king size. La derni+¿re...

Un régal

Mes 6 ans aux Banamas

Triste départ pour les Bermudes. Allez, un p'tit sourire quand même avant de hisser les voiles, capt'ain !

29 avril - 30 avril : adieu Cuba ou le dur retour à la mer

2008-06-20T09:01:00.004+02:00

Après 10 jours de balade dans Cuba, nous rentrons à la maison. Yallingup, mieux gardé que le Pape dans la marina de Puerto Vita. L’endroit est toujours infectée de moustiques et de moucherons piqueurs. En plus, c’est la canicule. Une chaleur à crever et pas un souffle d’air. Ici aussi l’été s’installe.
Apache est arrivé : les enfants sautent de joie à l’idée de revoir les 5 enfants de ce voilier que nous croisons depuis Madère sans jamais disposer d’un moment pour faire plus ample connaissance. Nous avons envisagé de faire route ensemble jusqu’aux Bermudes. Malheureusement, les Apaches sont, eux aussi, partis visiter Cuba. Peut être décideront-ils, comme nous, de prolonger leur périple de plusieurs jours ? Dans l’incertitude, et vu l’inconfort de cette marina, nous saisissons une fenêtre météo plutôt favorable pour larguer les amarres.
Les retrouvailles avec à la mer sont rudes. Durant nos 15 jours à Cuba, nous avons complètement décroché d’avec la voile, le vent, les vagues et autres roulis-boulguas… La rupture est d’autant plus forte que l’île, du moins ce que nous en avons vu, tourne le dos à la mer. Pas vu l’ombre d’un chalutier ou d’une barque digne de ce nom. Trop de Cubains ont tenté de toucher le sol américain en s’embarquant sur des bateaux de pêche. Pour enrayer le phénomène, il semble que le gouvernement inflige une grosse amende aux pêcheurs à qui on vole le bateau. Rien de tel pour réduire la flotte de pêche à une peau de chagrin. Finalement, on part sans trop savoir si le peuple cubain soutient son dirigeant. Mais les poissons cubains, eux, sont à fond révolutionnaires, ça s’est sûr !
Première navigation difficile, donc. Non que la mer soit forte. Elle le sera, mais plus tard. C’est plutôt nous qui avons le moral en berne. D’abord parce que nous quittons Cuba, c’est-à-dire un monde. Pays si différent des autres, si étranger à ce qui forge notre payage quotidien : pays sans voiture, sans téléphone portable, sans pub, sans ADSL, sans Coca Cola, sans habit de marque, sans riches, sans pauvres… Pays inclassable : riche parmi les pauvres, pauvre parmi les riches.
Mais au-delà de Cuba, ce sont les Caraïbes que nous quittons. Ce territoire contrasté, toujours beau qui nous a hébergés pendant plus de 4 mois, nous a abreuvés de soleil, nous a nourris de fruits merveilleux (ah, les pamplemousses de Dominique ! les mangues de sainte-Lucie et de Cuba ! les noix de coco des Testigos. Ah les ananas de République dominicaine !)… Fini les punchs, et les planteurs, et les langoustes, les cocotiers, les poissons perroquets, le corail éclatant, le sable brûlant, si blanc, si bon.
Toutes ces images tourbillonnent dans nos têtes. Tiphaine, qui a sans doute eu très chaud à la marina, est secouée toute la nuit par une crise de vomissements (14, elle les a comptés et comble ainsi l’écart sérieux qui la tenait loin de ses frères). Pour couronner le tout, nous devons bientôt avancer au près, allure aussi confortable que la marche sur un pied. Des tonnes d’eau s’abattent sur le pont, l’avant du bateau n’arrête pas de taper… Et en plus, impossible de lever le pied si l’on veut arriver à destination avant la nuit : 80 milles à faire en 12 heures, c’est juste, mais Yallingup qui, lui, aime bien le près-bon plein, y arrivera.

Marina de Puerto Vita. Yallingup et Apache

Un beau thon jaune pour nous remonter le moral

Une bonne douche pour se rafraichir les idées

Et toujours des bateaux... pour se souvenir

14 avril 2008 : Cuba à nulle autre pareille

2008-06-19T23:13:00.022+02:00

Arrivée
Longer les côtes de Cuba, quelle émotion ! On hisse le drapeau jaune de mise en quarantaine et le drapeau à l’étoile blanche (la pointe bien vers le haut sinon c’est une déclaration de guerre), les enfants entament un gros goûter à base de pancakes et de citronnade, on met à fond le CD de la famille Miranda, un de nos disques fêtiches de cubano… Et si Ry Cooder était là, au bout du ponton ? Et qu’il nous amenait direct dans son side-car au Buena Vista Social Club ? Mais pour l’heure, point de side-car. A défaut, un hélico U.S. qui survole le bateau à deux reprises, nous rappelant que la zone est un haut lieu stratégique, pour ne pas dire de guerre entre Cuba et les Etats-Unis. Du haut de leur engin, les Américains nous ont sans doute tiré le portrait, qui sait ? Une chose est sûre : c’est carrément désagréable.
Puerto Vita où nous accostons est assez déroutant. La marina se niche dans une grande et calme mangrove. Il n’y a qu’un voilier comme le nôtre, des Anglais. Les autres bateaux sont des catamarans de balade à la journée ou des voiliers en résidence. Bon, on n’est loin de l’ambiance festive et délirante qu’on attendait. En lieu et place, une brochette d’uniformes cubains nous accueille sur le ponton… pour nous dire qu’ils reviendront demain. D’ici là, nous avons ordre de ne pas quitter le bateau.
Toute la soirée, nous nous battons avec d’affreux moucherons qui piquent (les « héné héné »), puis, la nuit, les moustiques prennent la relève. Le lendemain, dès 8 heures, le défilé commence : le médecin (qui lève la quarantaine devant nos mines épanouies de baroudeurs à l’année), le responsable des services sanitaires (qui note minutieusement la provenance de nos paquets de farine, de nos ananas, de nos mangues, de nos tranches de bécon), le douanier, le responsable portuaire… On a même droit au chien chercheur de drogue, une sorte de Rantanplan plus alléché par les miettes de pancakes que par les sacs de coke enfouis dans les soutes. Tous ces messieurs sont très courtois. Ils se déchaussent avant de monter à bord, puis s’en repartent, le chien sous le bras, après nous avoir quand même allégé d’une centaine d’euros.

Cuba...

...nous voilá !

Notre parcours antillais

Cuba au garde-à-vous
Nous aurions pu couler des jours tranquilles à Guardalavaca. Dans cettte zone hautement touristique, à une quinzaine de kilomètres de la marina, il y a tout le confort dédié aux milliers de Canadiens en vacances et autres riches plagistes de la planète : sable blond, hôtels luxueux, services Internet, calèches façon Disneyland et même annexes volantes pour le fun. L’option choisie est tout autre : nous louons une voiture pour 4 jours au moins de voyage dans la partie orientale de l’île : Holguin, Banes, Baracoa, Bayamo… Et là, il faut l’avouer, le choc est rude : Cuba n’est pas le pays rigolard et fêtard qu’on pensait. Le joyeux bordel de la République dominicaine est loin derrière : les Cubains sont extrêmement disciplinés et respectueux des règles. En posant ses pieds sur un banc public, Pablo se fait reprendre gentillement mais fermement. Pareil pour Tiphaine lorsqu’elle sort sa tête hors de la fenêtre de la voiture.

Annexe volante à Guadalavaca

Le socialisme ou la mort

Ca, c'est du tag !

Jeune révolutionnaire cherche héros

Lutter et travailler, notre contrat avec Fidel

La bataille des idées même à l'heure du goûter

La crainte des représailles
Nous n’avons pas la prétention d’avoir tout compris de Cuba et des Cubains. Loin, loin, loin de là ! Mais cette virée sur les routes nous permet de passer le pas de nombreuses maisons et de parler avec beaucoup d’habitants, notamment les dizaines d’auto-stoppeurs qui prennent place dans notre voiture. Au fur et à mesure de notre immersion dans l’île, nous percevons les signes, discrets mais bien là, d’un état policier. Ce que nous pensions être de la discipline n’est souvent qu’une peur des représailles. Car la police veille, et plus encore les voisins dans une société où le seul parti en présence, le PCC, a fait de chaque citoyen le vigile de son compatriote. Prêt à cafter si besoin.
De retour d’une balade dans le beau parc d’Humbold, nous demandons ainsi à nos jeunes guides s’il est possible de dormir sur place, dans le dortoir. Ils sont visiblement embêtés, d’autant qu’on avait bien sympathisé, mais ils refusent de prendre ce risque car il est formellement interdit d’héberger des étrangers à moins de les déclarer en bonne et dû forme. Finalement, nous atterrissons dans un village à proximité. Une dame y dispose d’une chambre mais… n’a pas encore reçu l’autorisation de la louer. Il est tard, il pleut, les enfants sont fatigués. La dame, c’est clair, veut nous rendre service. Elle hésite de longues minutes, demande conseil à une voisine, tourne en rond, dans un sens, puis dans l’autre. En plus de nous faire plaisir, elle pourrait gagner, en une nuit, l’équivalent d’un mois de salaire. Eh bien non. Elle aussi refuse. Pourtant, il n’y a pas l’ombre d’un policier dans ce petit village. On comprend qu’elle craint avant tout certains de ses voisins. Et s’ils venaient à la dénoncer ?…
Sur le chemin de retour à Baracoa, nous prenons en stop un bonhomme rondouillard et parlant fort. Il est cadre au Parti. On a pêché un gros poisson ! Tous les poncifs sont au rendez-vous : la situation s’améliore de jour en jour à Cuba et les seuls problèmes rencontrés sont le fait des Etats-Unis et de leur embargo (tout cargo s’arrêtant à Cuba est interdit de séjour aux USA). Malgré l’heure avancée, notre Raoul s’en va tenir la permanence nocturne du CDR, le Comite de defensa de la Revolucion. Devant notre étonnement, il nous explique à demi-mot que, même en pleine nuit, des camarades peuvent avoir des choses à révéler. La boucle est bouclée.

Parc national de Humboldt, pointe Est de Cuba

Promenade en barque dans la mangrove...

... avec notre guide Pedro

Petit oiseau tipical dont on a oublié le nom

Une vie de manque
Autre chose choquante à Cuba : le manque d’à peu près tout. Pas de papier WC ni de savon dans les restaurants. Une carte bien souvent réduite à un seul plat (des spaghettis ou du porc servi avec des rondelles de bananes plantain frites et du congri –mélange de riz et de haricots noirs). Pas de serviette en papier, pas suffisamment de verres ou de couteaux, et des portions mini mini dans les assiettes. En République Dominicaine, nous ne prenions que 4 plats pour 5 tellement il y avait à manger. A Cuba, nous commandons 6, voire 7 plats… quand il y a suffisamment de réserve en cuisine et que… nos estomacs en redemandent (« Soyons francs, on ne vient pas à Cuba pour sa gastronomie », n’est-ce pas Pablo !)
Nous nous n’oublierons pas Maria, l’une de nos logeuses : ayant vu sur le passeport que Corentin fêtait ses 6 ans le jour de notre passage chez elle, Maria a voulu préparer un gâteau. Malheureusement ce jour-là, il n’y avait ni œufs, ni farine au magasin… Sourire triste de la dame affligée qui offre finalement à Corentin un petit bloc de beurre de cacao « pour lui garder le teint frais. »
Mais c’est dans le registre des transports que la situation est la plus difficile. A bord de notre voiture de location, nous sommes comme les princes arabes barbotant dans des piscines d’eau douce en plein désert. Il n’y a, en effet, pratiquement aucune voiture à Cuba. Nous avons rencontré des professeurs d’université, des guides hautement diplômés, un médecin, une chirurgienne… Aucun n’était motorisé faute de revenus suffisants (les salaires n’excède pas 30 euros par mois et le litre d’essence coûte 0,95$ soit 0,68€ ). Alors les gens se serrent sur des charrettes à cheval ou s’entassent dans des camions à bestiaux d’où l’on ne voit que leurs bras dépasser (image très dérangeante). Par milliers, ils attendent le long des routes pour se rendre au travail le matin ou en revenir le soir. Les chefs passent leur temps à composer avec ces employés qui arrivent quand ils peuvent au boulot. De toute façons, eux-mêmes n’ont pas de voiture…
Et que dire de l’autoroute qui traverse la partie Est de Cuba ? Moins de 30 autos en une heure : un grand ruban d’asphalte rendu aux chevaux, aux chars à bœufs, aux vélos, aux marchands de mangues et d’ananas… Une voie rapide aussi silencieuse et poétique, on n’a jamais vu ça : une périmètre de choix pour les promoteurs. On imagine déjà la petite annonce : « A saisir. Maison calme en bordure d’autopista… »

Contrairement aux apparences, ...

... le bici-taxi, c'est pas pour les touristes !

Taxi conventionné

Taxi non conventionné

La voiture à cheval, une autre option

Le side-car, pas mal non plus

On n'a pas essayé les camiones..

... pris d'assaut

On n'a pas osé non plus...

... les chars à boeufs

Holguin, 4e ville de Cuba

Un autre espace-temps

Un autre monde

Cuba hors de prix
Enfin, et pour en finir avec les désagréments, nous découvrons qu’il est très difficile de voyager dans Cuba sans se faire plumer. Privé de ressources depuis l’embargo américain et, surtout, la chute de l’URSS, le pays mise tout sur le tourisme, vache à lait d’une économie aux abois. La logique est poussée si loin qu’il y a deux monnaies en circulation : le peso cubano (1/25^e de dollar) pour les Cubains et le peso convertible (qui équivaut grosso modo à 1 dollar US) utilisé dans tous les domaines qui touche au tourisme. Désormais à Cuba, deux sociétés cohabitent avec, d’un côté les restos, hotels et boutiques en peso cubano (« moneda nacional ») et, de l’autre, les restos, hôtels et boutiques en peso convertible. Certains restaurants ont carrément deux cartes. Les musées et monuments historiques pratiquent deux tarifs. Cette forme de discrimination n’est pas seulement désagréable pour tous ceux qui, comme nous, voyagent justement pour vivre au plus près des habitants et de leurs habitudes. Elle est aussi ruineuse : question logement, par exemple, nous avons toujours dû payer le prix fort (et à cinq, ça fait mal !) puisque les campismo populaires (payables en pesos) sont désormais interdits aux étrangers. Heureusement, les restos en peso nous restent ouverts : nous avons ainsi mangé dans des cantines d’Etat assez démentes question décor, service et saveurs, mais… pour 35 pesos (1,5 euros tout compris !!!)
Question quand même : avec le peso convertible, tous les cubains qui travaillent au contact des touristes gagnent désormais 25 fois plus que les autres. Le ver est dans le fruit. Finie l’égalité si chère aux révolutionnaires ! Quant à nous, nous décidons de rester 2 semaines au lieu de 4 à Cuba car la vie y est vraiment trop chère.

Etat providence : démonstration
Pour toutes les raisons invoquées, nous avons beaucoup de mal à dire : « Cuba, c’est super ! ». Et pourtant, ce pays nous a ravi, vraiment. D’abord parce qu’il révèle un modèle d’organisation sociale unique et à bien des égards efficace : nous n’avons jamais croisé de mendiants à Cuba. Grâce aux cantines populaires, tout le monde mange. C’est Fidel qui régale. Les petites douceurs ne sont pas oubliées : à Holguin, nous avons « dégusté » une coupe de glace pour 1 peso (2,7 centimes d’euros) dans une sorte de glacier à la mode soviétique. Parfum unique et difficilement identifiable, salle grise et service à la chaîne. Mais glace à prix d’ami. Un bel instrument du pouvoir pour faire passer bien des pilules amères.
Bouffe assurée, donc, (nous avons même assisté à une distribution de pain à domicile dans les rues de Santiago). Santé gratuite (un médicament désinfectant nous est revenu à 35 centavos, soit un peu moins de… 1 centime d’euro). Rues et routes défoncées mais d’une propreté étonnante. Et, bien sûr, enseignement gratuit et obligatoire. Nous passons une matinée dans une école d’Holguin. Les enfants sont tous en uniforme impeccable. Lever de drapeau, suivi d’une demi-heure de chants patriotiques et révolutionnaires à la gloire du Che. Poings levés, ils jurent qu’ils feront tout pour lui ressembler. Les enfants défilent par petits groupes sur l’estrade pour chanter. Aucun temps mort, aucune bousculade. C’est impressionnant de rigueur et de fluidité. Dans la classe de musique où nous atterrissons, il n’y a pas moins de 6 adultes. Encadrement serré de près. Tiphaine est invité à chanter. Très émue, elle entonne le chant du bonhomme de neige. Tous les enfants écoutent et applaudissent avec le plus grand respect. A midi, ils mangeront à la cantine. Combien de pays mal en point offrent-ils ce luxe à leurs élèves ? Un peuple qui mange à sa faim, qui est soigné et instruit, ça se remarque. A aucun moment, durant nos dix jours de cavale à Cuba, nous n’avons vu un geste violent, aussi basique soit-il. Et pourtant, ils en auraient des occasions de pêter un plomb de temps en temps, les Cubains ! Même s’ils passent leur vie à faire la queue (pour manger, pour rentrer dans une boutique d’Etat, pour monter dans un camion…), c’est toujours dans le calme et la discipline (encore et encore !). Il ne vient l’idée à personne de passer en force ou de doubler. Le dernier arrivé demande toujours « quien es el ultimo ? » (« qui est le dernier ? »). Il se range alors dans la file, ou bien s’asseoit un peu plus loin et lève une main discrète lorsque le suivant pose à son tour la question.
Pour notre part, nous n’avons subi aucun problème de vol, de mendicité ou d’harcèlement. Délinquance proche du zéro, donc. Le rêve de Sarko, non ?!

Quéllllllindo !
Mais surtout, surtout, surtout, ce qui nous a tant plu à Cuba, ce sont les gens. Dieu sait si on en a rencontré des gens gentils depuis le début du voyage ! Mais les Cubains ne sont pas loin de mériter la palme. Nous croulons sous les bisous : il suffit de revenir 2 fois au même marché pour se voir embrasser comme du bon pain par les vendeurs. Les enfants, surtout, baignent du matin au soir dans un océan d’affection. Chaque jour apporte sa ration de « qué lindo » (non pardon quélllllllindoo !) et de « mi amorrrrrr ». Corentin a juste un problème : 50 fois par jour, on lui demande son prénom, mais personne n’arrive à le prononcer. Alors son frère et sa sœur trouvent la parade et le présentent sous le nom de Fernando ! Euh, tout le monde rit, sauf l’intéressé !
La gentillesse des Cubains n’est pas exhubérante. Elle est douce, mais toujours active. Il faut d’ailleurs bien réfléchir avant de demander un renseignement dans la rue : si un Cubain ne sait quoi répondre, il fait appel à son voisin qui, à son tour, traverse la rue pour demander à son cousin lequel décroche son téléphone pour appeler son oncle… Cela prend le temps qu’il faut, mais jamais on ne laisse tomber un visiteur paumé.

Marché de Holguin

Notre gentil boucher, son étal, ses mouches

Theresa et Campagnole, dimanche dansant à Banes

Un pain de beurre de cacao pour Corentin de la part de Maria, notre logeuse à Holguin

Rencontre espiègle à Playa Blanca (Baracoa)

Avec les ouvriers de la sucrerie à Bayamo...

... et avec Christina qui sort de l'école

Santiago mi amor
Six jours durant, donc, nous sillonnons l’est cubain. Le périple est crevant car il faut sans cesse manœuvrer pour trouver des restau d’Etat et des chambres pas trop chères. Au gré de nos balades, nous nous imprégnons de la poésie du pays avec ses maisons décâties, ses Chevrolets flamboyantes (vestiges de la présence américaine dans les années 50) et ses rues spectaculaires : une véritable encyclopédie des moyens de transport du Moyen Age à nos jours !
Mais, avouons-le, on s’ennuie un peu. Ça manque de peps et surtout de musique. On est quand même venu pour ça, non ? Alors, on tente notre va-tout : on décide de pousser encore plus loin et d’aller à Santiago de Cuba, grande ville à la sale réputation que l’on s’était bien juré d’éviter. Et là, c’est le choc. Une ambiance vivante et décontractée, des rues pittoresques à souhait… Une sorte de Marseille puissance 1 000, la crasse, le racisme et les bagnoles en moins. Et puis, des musiciens partout, assis sur le bord des trottoirs, sur les bancs publics, dans les librairies, dans les centres culturels, à la terrasse des restaurants… Enfin, le Cuba dont nous rêvions ! Nous sommes bluffés. Les enfants, épuisés par ces 1000 km de road movie, retrouvent une seconde flamme. Pour leur anniversaire, nous leur offrons un instrument à chacun. Un soir, ils s’assient sur un banc et bricolent un « Guantanamo » à grand renfort de bongo, de congo, de güiro et de maracas. La greffe a pris !
Bien sûr, nous savons maintenant que Cuba ne se résume pas à Santiago, pas plus que la France ne se résume à Paris, et encore moins au Quartier latin. Mais nous sommes comblés par cette dernière étape. Et cela d’autant plus que nous avons été merveilleusement hébergés par la famille Segares Vives dans une belle maison coloniale du quartier Vista Alegre, souvenir de ce que fut Cuba au temps lointain de sa richesse. Nous avons promis de t’écrire, Marcia, dès notre arrivée en France. Car si tu penses que nous sommes des héros, tu as quand même un petit peur pour nous. Nous te rassurerons, c’est promis. Et, au fait, le petit dernier, c’est pas Fernando. C’est Corentin !

Rencontre coup de coeur

Même le papa en redemande

Quelques rues plus loin...

Ca donne tellement envie !

Arrêt sur image 1

Arrêt sur image 2

A la Casa de la Trova, dimanche matin

Inoubliable libreria La Escalera

Partie de dominos sur Padre Pico

Post-révolutionnaires...

... tout sourire

On craque pour les mani, mani, des cornets de cacahouètes trop bonnes !

Casa de Diego Velazquez

Inoubliable famille Segares Vives

Inoubliable Santiago de Cuba

11 avril 2008 : Big Sand Cays

2008-05-22T20:55:00.022+02:00

Magnifique

Escale sublime à Big Sand Cays, île déserte des Turks and Caicos, un archipel accoudé aux Bahamas. C’est tout simplement magnifique. Nous sommes seuls au milieu d’une étendue infinie d’eau turquoise. Royaume des iguanes, des lézards, des tortues et des oiseaux de mer.

Big Sand Cays, avril 2008

La belle vie

Montauban, c'est par où...

Un iguane est passé par ici

Il repassera par là

Première prise au harpon

Mais qu’est ce qu’on fait là ?

2008-05-10T21:44:00.003+02:00

A l’heure qu’il est, nous devrions être tranquillement en train de remonter les Petites Antilles, une sorte d’A7 pour croisiéristes en fin de parcours. A aucun moment, nous n’avions envisagé de traverser la mer des Caraïbes comme des brutes pour toucher les Grandes Antilles que sont la République dominicaine et Cuba. Alors pourquoi ce changement de cap ? Et bien avouons-le : nous nous sommes laissés influencer, pour ne pas dire séduire par des équipages qui nous ont convaincus de rajouter « quelques » centaines de milles à notre voyage. Jean-Claude Fleuret, sur Drizard IV, a été une rencontre déterminante. La première fois qu’il avait évoqué cette option aux Canaries, nous avions accueilli l’idée avec un sourire… gentil. Et puis l’idée a fait son chemin. Et puis nous avons fait une rencontre éclair avec l’équipage d’Odilon à Sainte Lucie, ce fameux haut lieu du tourisme de masse aux Antilles : « Il FAUT aller à Cuba ».
Alors, après le grand moment de bonheur vécu au Venezuela, il nous a semblé difficile de reprendre l’autoroute des Antilles. Il nous fallait à tout prix un itinéraire bis. Maintenant que nous sommes en République Dominicaine (et que nous y sommes si bien), nous nous félicitions de les avoir écouté. Et nous disons merci à Jean-Claude encore et encore pour tous ses mails, cartes nautiques et petits mots qui nous balisent si bien la route. Nous voilà donc sur le départ pour Cuba. Nous allons y passer 2 ou 3 semaines avant de traverser les Bahamas pour rejoindre les Bermudes, puis les Açores. Bientôt des nouvelles de Cuba, donc. Mais patience, les communications semblent très, très, très laborieuses au pays de Fidel.

République dominicaine : l’éclat total

2008-05-10T20:25:00.022+02:00

RD, épisode 1 : que d’Amerlocs !
Arrivée sous une pluie battante à Luperon, un mouillage planqué dans une mangrove belle et calme. Nous sommes tout estourbis par cette eau qui se déchaîne sur le pont : ça fait des semaines qu’on n’a pas vu une goutte tombée du ciel. Le lendemain, quand le calme revient, il faut se rendre à l’évidence : nous sommes littéralement entourés de voiliers américains et canadiens. Pour eux, c’est l’escale clef avant la plongée vers l’est en direction des Antilles. Or, les Nord-américains ont tous un peu en eux quelque chose de Big Brother : les enfants, qui ont appris à se baigner partout, dans les eaux les plus transparentes comme les plus opaques (sic), déclenchent la stupeur chez nos voisins hygiénistes. Dans la seconde qui suit leur premier plongée, on vient nous voir en annexe, on reçoit des appels par VHF : surtout ne pas se baigner là, my God, it’s so dirty. Ah bon ?
La cohabitation avec les Américains va être l’un des faits marquants de notre passage en RD : nous sommes un peu agacés par leur manie de toujours regarder ce que fait le voisin, mais nous allons aussi vite apprécier le bon côté de cet esprit de clocher : il y a toujours un Américain prêt à bondir pour prêter main forte, que ce soit pour aider à trimbaler les courses ou… à extirper Yallingup de la vase. Et puis que c’est drôle de voir le pays le plus puissant de la planète empêché de se rendre à Cuba ! Chaque fois que nous évoquons avec les Américains notre prochaine virée au pays de Castro, ils ouvrent des yeux perplexes et rêveurs : impossible pour eux de rallier cette île qui est pourtant la grande banlieue de la Floride. Quand les enfants écoutent un équipage nous supplier (en rigolant) de les cacher dans les cales, nous économisons de longues heures de cours de géopolitique, et c’est toujours ça de gagner.

Mouillage hyper-tranquille à Luperon

Quand on n'a pas de drapeau, on le fabrique...

RD, épisode 2 : un pays si doux
La ville de Luperon ne figure sur aucun guide touristique. Quelle hérésie ! Dans cette petite ville de bord de mer, c’est toute la République dominicaine qui nous va droit au cœur. Des airs de salsa fusent d’un peu partout, des petits enfants errent à moitié nus dans la rue, les hommes jouent au dominos tandis que les femmes assises sur le trottoir picorent une assiette de riz. Ambiance tranquille et festive à peine troublée par le déchaînement des motos où l’on monte à deux, à trois et parfois même à quatre, bien entendu sans casque. A Luperon, même les Américains disparaissent ou alors, très discrets, au bras de quelques belles dominicaines, dans les bars ou les boutiques de téléphones portables où le cadeau fait mouche et permet d’aller droit au but. Nous adorons cet endroit de poules, de vendeurs d’ananas et de maisons grandes ouvertes sur la rue. Et puis, ici encore, nous faisons l’expérience de relations humaines qui valent toutes les thérapies de nos contrées prétendument développées : ici tout le monde se salue et se sourit. La vie est dure, et même très dure, c’est une évidence, mais personne ne semble se plaindre, car se plaindre est un luxe. Sourire revient moins cher. Très vite, nous prenons nos habitudes à Luperon. Grâce au conseil avisé de Jean-Claude de Drizard, nous faisons connaissance avec Francis, un belge marié avec Carmen, une dominicaine et qui a ouvert un petit resto tranquille à la sortie de la ville. Nous prenons aussi nos quartiers chez Steve, un américain, marié lui aussi avec une dominicaine, et qui a tout compris en offrant ces services Internet, restauration, lessive, cours d’espagnol, taxi, piscine, baby foot, et sans doute beaucoup plus encore. Jacqueline marquera aussi notre passage : cette mère de famille aux abois propose un jour de coiffer Tiphaine. Pour rejoindre sa maison, nous traversons le bidonvillage où les femmes se lavent entre quatre murs d’agglos au milieu des cochons et des chiens errants. La maison de Jacqueline est une pièce unique assez éloigné du concept des salons Dessanges. Mais Tiphaine ressort de chez Jacqueline avec les tresses africaines dont elle rêvait, les larmes aux yeux. Le cadeau de ses 9 ans.

Marché à Imbert

On comprend pourquoi Jean-Claude aime la RD

Moi aussi j'aimerais qu'on me cire mes sandales

Une coupe au bol pour Pablo...

...et des tresses africaines pour Tiphaine

Bon anniversaire Tiphaine

RD, épisode 3 : en rang par deux
Avouons que la République dominicaine ne nous faisait pas plus rêver que ça avant notre arrivée. Pour nous, c’était un pays offert en pâture au tourisme de masse. Une sorte de grosse terre bordée de sable blanc bon marché. Et à ce titre, nous pensions qu’elle ne serait rien d’autre qu’une escale assez insignifiante sur le chemin vers Cuba. Le coup de cœur pour Luperon nous ravise. La vie est si douce ici et aussi si peu chère (on mange à 5 pour 5 euros) que tout nous pousse de l’avant. Cette énergie débordante nous conduit droit à l’école où nous faisons le forcing pour que la direction permette aux enfants de suivre une demi-journée de cours. Les intéressés sont moyennement ravis sur le coup, d’autant que là, comme partout ailleurs dans toutes nos escales de Gibraltar au Cap Vert, de Madère en Martinique, l’uniforme s’impose. Bon, le directeur se montre tolérant, mais ne démord pas sur le registre des chaussures : pas question de sandales. Il faut des souliers fermés. Mais vu l’offre proposée dans les boutiques du coin, et à moins d’imposer aux enfants leurs chaussures de montagne, on opte pour les chaussettes sous les sandales. Et ça passe… A 7 heures 45, Pablo est devant l’école en train de remonter ses chaussettes qui tombent et Corentin s’aperçoit qu’il a un pied blanc et un pied beige, mais le rituel matinal fait diversion : tous les élèves se mettent en rang pour le lever du drapeau, puis vient le tour de l’hymne national entonné dans un recueillement impeccable. Les trois enfants ont à peine le temps de se remettre de cette entrée en fanfare qu’ils ont ensuite dispatchés dans les trois classes correspondants à leur niveau. J’accompagne Corentin dans la classe des 4 ans. L’ambiance dénote avec la discipline du début de journée : la maitresse est seule au milieu d’une classe de loustics adorables, mais absolument pas cadrés. Les papiers volent en tous sens, les chaises sont poussées et tirées d’un bout à l’autre de la pièce, la pâte à modeler sert de projectile tout terrain. Cent fois dans la matinée, la maitresse remet les petits à leur place, sortant l’un après l’autre les maigres jeux dont elles disposent. En fait, la maternelle n’est autre qu’une garderie qui élève nos maternelles françaises au rang de prépa HEC. Les trois enfants sont ravis de leur matinée. Un goûter, avec petit gâteau et brick de lait, leur a été offert à 10 heures comme à tous les autres, la récré a duré pas loin de 50 minutes et les petits Dominicains, semblables à leurs parents, sont d’une douceur inimaginable. Pablo, Tiphaine et Corentin rêvent déjà de devenir élèves dans ce pays où l’on ne fait école qu’une moitié de journée et où les devoirs du soir sont une notion totalement inconnues au bataillon. Malheureusement pour eux, il faut se remettre au Cned et terminer l’avant-dernière évaluation (!!!!) pour la poster avant de partir pour Cuba. Et là, quel sketch ! En théorie, la Poste de Luperon ouvre à 8 heures et ferme à midi. Mais il est préférable de venir largement après 8 heures et largement avant midi pour ne pas trouver porte close. Quatre tentatives, quatre échecs. Finalement, nous abandonnons nos précieuses enveloppes aux mains de Francis qui, lui, vise sans doute mieux que nous…

Départ pour l'école

Pas d'uniforme mais le coeur y est

Lever du drapeau

Hymne national version fille...

... et version garçon

Atelier tissage pour Corentin

Un festival de couettes...

...de tresses et de pompons

Tiphaine avec sa nouvelle classe

Pablo et ses nouveaux copains

Corentin et sa nouvelle maîtresse

RD, épisode 4 : que du plaisir
Le séjour à Luperon se poursuit tambour battant. On s’offre tous les cinq de vraies vacances : canyoning, équitation et balade à la clé… Il paraît que Colomb, qui s’y connaissait en paradis sur terre, considérait cette île comme la plus belle des Caraïbes. On est à fond d’accord : avec ses cascades, ses parterres de fleurs, ses manguiers, ses bananiers majestueux, la République dominicaine nous rappelle la Dominique, cette petite soeur que nous avions tellement aimée. Et puis, encore une fois, tout est si simple ici, et les gens si bienvaillants. Personne ne s’enquiquine avec des normes inutiles. A 5 ans, Corentin monte à cheval tout seul sous le regard très professionnel de Mario, et quelques jours plus tard, il entame la remontée des cascades sur le dos de notre guide qui maitrise trop bien son sujet pour priver le petiot d’une expérience pareille. Et, pourtant, franchement, on l’avoue, c’était carrément chaud…

Ils n'ont pas besoin de selle, eux

Lonesome cow-boy

Bon Corentin, tu te mets en ligne ou quoi...

Heureux

Heureuse

Merci Mario

Canyoning aux chutes de Damajagua

RD, épisode 5 : Cacao mode d’emploi
Le meilleur pour la fin : alors que nous cherchons à visiter des plantations (de n’importe quoi, on adore), on tombe sur deux gars qui font le taxi comme des centaines d’autres en moto. Le client n’arrivant pas, ils proposent de nous conduire à une plantation de cacaoyer, puis de là nous amènent à l’usine de cacao. Avec le plus grand naturel nous pénétrons dans cette fabrique où les travailleurs haïtiens brassent, sèchent et charrient toute la journée des milliers de kilos de fèves de cabosse pour l’exportation. Le spectacle est déjà très fort.Mais voilà que le technicien en chef, Dimitrio, nous invite spontanément dans son bureau. Il sort de son placard un petit four d’étudiant dans lequel il se met à faire cuire une grosse platrée de fèves. Vingt minutes de torréfaction après quoi tout le monde s’emploie à décortiquer les fèves une à une. Nos deux motards relèvent les manches : ils sont bien là et rien ne presse en République dominicaine… A chaque étape, nous pensons que c’est fini, qu’il nous faut repartir chez nous. Mais pas du tout : Dimitrio sort maintenant de son placard un robot ménager dans lequel il verse les fèves et les broie. Au final : une belle pâte de cacao très amère, versée dans un gobelet et offert aux enfants. Nous ressortons de là, émerveillés par cette leçon magistrale de sciences complètement improvisée, complètement désintéressée et généreuse. Il ne reste plus qu’à doser le sucre et le lait pour faire du chococat (et là, c’est une autre histoire). Dimitrio, c’est promis, on t’enverra des dragées.
La République dominicaine, c’est aussi pour nous, une sacrée leçon de sciences écomico-politique avec ses colonnes d’Haïtiens à la peau noire et aux pieds nus parcourant des kilomètres à pied le long des routes pour rejoindre leur case en fin de journée. Ici et là, nous avons croisé Charles Edouard, Pierre-Paul, Louis… baragouinant un Français de quelques mots. Leur salaire de misère (moins d’un euro la journée de 10 heures) est envoyé de l’autre côté de la frontière qui partage l’île d’Hispanolia en deux. Même les pauvres ont aussi leurs travailleurs immigrés.

Cabosses

Récolte

Malaxage et fermentation des fèves de cacao

Séchage

Mise en sac

Stockage

Torrefaction des fèves rien que pour nous

Dimitrio, un prof enthousiaste

Décorticage

Mixage

Hum, la bonne pâte de cacao !

Merci à nos supers moto conchos !

Du 31 mars au 2 avril - Traversée Culebra (Iles Vierges)-Luperon (République dominicaine) : musclée !

2008-04-27T08:37:00.001+02:00

C’est la RD qui nous attend maintenant (la République Dominicaine pour les non-initiés). Départ à l’aube pour franchir les 330 milles, spi, manœuvres, etc… pour se rendre compte finalement que, le vent s’étant relevé, on va beaucoup trop vite. Zut, on est sur un méchant tapis roulant qui va nous faire arriver à Luperon en peine nuit. Luperon, une des entrées les plus délicates du voyage dans le noir ? Non, pas possible !
A 120 milles de l’arrivée, debout sur les freins, on continue sous trinquette tangonnée seule. Le vent est monté jusqu’à 25-30 nœuds (force 6-7), mais le problème, c’est surtout la mer : 4 à 5 mètres de creux avec houle croisée de SE et de NE. Impossible de s’arrêter derrière le Cabo Cabron car trop de houle, donc on continue. Grain à force 9, vitesse à presque 10 nœuds sous trinquette seule… Bon, il ne reste plus que les incantations.
Eole entend nos suppliques et se calme un peu. Il faudra même dans la nuit remettre du génois (avec la trinquette de l’autre côté, c’est joli) pour arriver à l’heure du petit déjeuner à Luperon. Ouf !
Et l’équipage dans tout ça ?
Il s’est merveilleusement comporté. A peine 2 ou 3 petits vomis pour la forme. Il n’est pas tombé à la mer quand une grosse déferlante a rempli le cockpit alors qu’il était en train de découper des poissons d’avril à accrocher dans le dos, a épongé sans broncher la centaine de litres qui est rentré dans le bateau à ce moment là, a cuisiné et dégusté la grosse daurade choryphène qui avait eu le malheur de passer par là, a fait le CNED et s’est permis de regarder « James et la Pêche Géante » pendant les grains violents du dernier soir.
Il s’endurcit, l’équipage de Yallingup… On va peut-être le garder…

26 au 29 mars - Traversée de la mer des Caraïbes : rapide

2008-04-27T08:35:00.005+02:00

Latitude 10°56’N : c’est notre record Sud ! On ne descendra pas plus bas (snif !). La remontée infernale commence. D’ailleurs, c’est plutôt un catapultage qui nous attend au départ de Margarita en route pour les Iles Vierges espagnoles. Au bon plein / petit largue, avec presque 2 nœuds de courant au début, nous parcourons les 450 milles comme des brutes à plus de 7 nœuds de moyenne. 180 milles les premières 24 heures. Yallingup en grande forme qui a tendance quand même à prendre un peu l’eau tellement le pont est continuellement immergé. Il faudra reprendre l’étanchéité de la cadène tribord, mise à mal par l’empannage du Canal Saint Vincent au Cap Vert. En 2 jours et demi, nous passons en revue sans les voir toutes les petites Antilles. Tant d’îles, de lagons, de petits coins à découvrir… On reviendra, promis. Mais notre arrivée à Culebra, juste à l’est de Porto Rico, nous conforte dans le choix que nous avons fait : 48 heures de relâche au mouillage, avec plongée en aquarium à la clé et repos bien mérité.
C’est beau les IVE, et en plus nous sommes seuls. Ce coup-ci, ça y est, on est bien sorti du sentier battu. Sensation étrange de vivre un moment unique à la frontière entre deux mondes…

Ilôt Luis Pena, près de Culebra, Iles Vierges Espagnoles

Contents d'être arrivés

Coucher de soleil sur Porto Rico

Paquebot en route pour les Bahamas

L'équipage en route pour la RD

Et encore une choryphène

21 au 26 mars - Île de Margarita - La carte bleue à quel prix ?

2008-04-27T08:34:00.006+02:00

Margarita, ville de Porlamar. Plage bondée et hurlante. Colonnes de béton (là, franchement, Papa, même-toi, tu pleures). Mouillage rouleur. Ville sous tension. Déplacement uniquement en taxi. Relever l’annexe chaque soir pour éviter de se la faire chourer. Cadenasser tout. Choc frontal. Enfants énervés. Parents fatigués : pas de ponton. Il faut tout trimballer à dos d’annexe : les bouteilles de gaz, les courses, le linge à laver, les 580 litres d’eau en jerrican. Mais… pas de vin. Encore une bonne idée d’Hugo : la vente d’alcool est interdite pendant toute la Semaine sainte. Heureusement, on se rattrape le lundi (tchin !), on récupère notre fameuse carte bleue partie de Toulon par DHL (89 euros, merci la Poste, merci papa, merci maman). Un vrai plus : rencontre avec 2 équipages sympas. Enswann ( avec Marc, Sophie, Enzo et Swann) qui s’embarquent pour Panama et le tour du monde, et Bulle d’O, avec Bertrand, Catherine, et leurs trois grands enfants. Bulle d’O a bien failli s’embarquer, comme nous, pour la RD et Cuba, mais s’est ravisé. Dommage, autant le dire maintenant qu’ils sont loin : on aurait bien aimé faire route ensemble. A voir leurs ados si ouverts, si tranquilles, ils nous donnent envie de remettre ça dans 5 ou 6 ans.... En tous les cas, une très bonne soirée resto avec eux et Enswann au resto Punto Criolo. Un établissement qui assure un très bon change (sous le manteau, bien sûr). A bon voyageur salut...

Margarita et ses buildings

Pire que les Baléares

Du 8 au 26 mars - Los Testigos paradisio

2008-04-20T09:42:00.009+02:00

Episode 1 : même pas peur

Ambiance série B le soir de notre départ de Grenade pour le Venezuela. Planquer le fric dans les recoins du bateau (Arnaud, qui nous loue le bateau, risque de retrouver quelques biftons dans une cale ou deux à notre retour). Constituer un faux porte-monnaie pour tromper les gangsters. Cacher les appareils photos, l’ordi, les lingots d’or et les diamants….

Nous essayons tant bien que mal de tenir les enfants éloignés de ces tristes gesticulations. Mais la vie en bateau fait que les enfants sont TOUJOURS dans un rayon d’écoute TRES PROCHE du rayon de parlotte des adultes. Lorsqu’on les retrouve enfermés tous les trois dans leur cabine, ils sont en train de glisser leur argent de poche sous les boîtes de jeux et les culottes…

La réputation du Venezuela est détestable vu des Antilles. Et les îles, tenues jusqu’à présent à l’écart de cette réputation, ne sont plus épargnées. Sur l’archipel des Testigos, un plaisancier a été blessé par balle cette saison. Et ça tombe bien : on met le cap sur les Testigos. Pas de bateau copain avec qui faire la route. On s’enfonce donc dans la nuit, tout feux éteints. Mais l’ambiance à bord est sereine. La lune est ronde et belle. Et, si après 6 mois d’aventure en tous genre, on commençait à être un peu plus courageux ?

Episode 2 :Wahoo !

Une nuit calme et 6 heures plus tard, les Testigos sont en vue. Sur l’horizon, les pétroliers étirent leur coque infinie. Aucun doute sur le cap : on a bien touché le pays de l’essence à gogo. Et quand, enfin, la côte est à portée de vue, on retient tous un peu notre respiration. Un paysage de toute beauté balaie en un clin d’œil nos appréhensions. Nous sommes à l’ouest de de Testigo Pequino, l’une des quatre îles de l’archipel, à Playa Real. Des cocotiers, du sable blond, une petite cahute en bois, un relief doux mais pas plat du tout. A notre droite, l’île et la plage s’évanouissent. Un étroit couloir par où l’océan entre et sort en grondant et puis, tout de suite après une autre île, presque à touche-touche qui lui succède : Testigo Grande. C’est une vision idyllique, d’une harmonie magnifique. Un 20/20 en création de paradis.

Nous longeons tout doucement la côte bouche bée. D’une lancha, ces petites barques de pêche qui fleurent bon les vacances avec leur bâche blanche, s’échappe un air de salsa. Cette musique riante nous précipite tout à coup dans un autre monde : nous ne sommes qu’à quelques heures des Antilles, du zouk, du reggae, des dollars, de la peau noire, de l’anglais, du créole, des accras et du lait de coco. Mais dans la nuit, nous avons changé de planète : nous sommes au pays des latinos !

Venezuela, nous voilà !

Arrivée sur les Testigos

Episode 3 : Pirate toi-même

Comble de joie, il y a un bateau au mouillage, et en plus c’est des Français. Trois heures après avoir jeté l’ancre, nous sommes à bord du Gentiane autour d’un verre.

Françoise et Jean-Pierre sont d’adorables Bordelais qui ont élu domicile au Venezuela. Les pirates ? La violence ? Françoise et Jean-Pierre rigolent doucement. Aux Testigos, il n’y a qu’une chose à craindre : le trop plein de beauté et de gentillesse. Au lendemain de notre arrivée, nous nous réveillons entourés de lanchas au bord desquelles les pêcheurs sifflent et reprisent leur filet. Les premiers que nous abordons nous offrent deux pagres. Le lendemain, une habitante nous offre un mérou et des bonites. Le surlendemain, un gringo tape à notre coque : c’est Eric, un franco-québécois, qui a jeté l’ancre aux Testigos. Encore un. Il nous tend une raie magnifique, et évidemment délicieuse.

Jour après jour, nous faisons l’expérience d’une relation humaine oubliée depuis le cap Vert et la Dominique : ici, les gens n’ont rien, mais ils donnent le peu qu’ils ont. Donner, c’est exister. Nous sommes ébranlés par cette générosité. En douze jours de présence aux Testigos, nous ne dépenserons qu’une cinquantaine d’euros. Nous faisons le vœu que les enfants, et nous-mêmes n’oublient jamais ce lien unique qui peut unir les hommes. Et très vite, nous rentrons dans le jeu : nous offrons des bières, des cocas, de la farine, du sucre… Car Hugo Chavez a si bien fait les choses qu’il n’y a plus ni lait, ni sucre, ni œufs dans les magasins. Le reste est vendu à de prix qui défient l’imagination : le kilo de farine est vendu 22 bolivars, soit 4 euros.

Dans une telle ambiance, nos réflexes sécuritaires s’émoussent jour après jour : le bateau qui est, au début, une forteresse imprenable finit ouvert à tous les vents, complètement béant.

Balade sur les hauteurs

C'est joli mais ça pique !

La machette, idéale pour se frayer un chemin dans les cactus.

Le bord de mer, moins hostile que l'intérieur des terres.

Episode 4 : une visite très attendue

Les enfants n’en peuvent plus : depuis la première seconde de leur arrivée, ici, il n’est question que de Chon Chon.

Chon Chon habite sur l’île de Testigos Pequino. Sa maison est un enchevêtrement de planches, de palmes et de tôles. Son lit est un hamac sous le auvent. Tous les navigateurs qui ont croisé par là ont rencontré cet homme aujourd’hui âgé de 80 ans. Son portrait est dans tous les blogs. Sa légende est sur toutes les lèvres. Il nous reçoit dans son petit paradis de terre battue et nous invite à manger le lendemain soir. Auparavant, il chausse ses palmes et nous conduits à un trou à langoustes, armé de son arme fatale : un bâton terminé d’un petit crochet. Chon Chon repère deux langoustes. Mais Chon Chon est un sage : voyant Corentin fatigué par une longue plongée, il ramène l’enfant à la plage oubliant les bestioles.

Nous sommes subjugués par ce vieillard si pauvre et à la fois si riche. Chon Chon a vieilli, sa télé offerte à tous les vents offre en alternance le son et les images, son parterre est jonché d’arrêtes de poissons, de poussins, de canettes et de noix de coco… Mais Chon Chon vit. Et savoir qu’un homme vieux et humble est encore en droit d’habiter un endroit si beau dans une telle liberté est d'un grand réconfort.

La plage de Chon Chon

Rencontre avec Chon Chon, une légende vivante

J'habiterais bien là, moi

Maman ils sont trop mignons les poussins de Chon Chon...

... et aussi notre ami Chun Chun

Episode 5 : d’autres belles …

Magnifiques snork(e)lings aux Testigos : il y a les flambeurs avec leur corps bleu marine pailletés de points lumineux. Les timides, rouges cramoisis, cachés sous les rochers. Les stars, corps bleus lumineux et grosses bouches outrancièrement fardés. Les enfants de Nemo, tout droit sortis d’un dessin animé, avec leur forme triangulaire et leurs couleurs de rêve. Les calmes, les speedés, les curieux qui viennent taper au masque…Et puis, bien sûr, les murènes, les mérous patauds, les langoustes et leurs antennes immenses… Chaque jour maintenant, nous plongeons pour prendre notre shoot. Le corail est notre maison de vacances, notre cinéma, notre théâtre, notre métro, notre jardin secret.

Celles-là, c'est pas nous qu'on les a attrapées...

... mais celle-là, oui, et à la main s'il-vous-plaît !

Episode 6 : … et grosses rencontres

Et puis, il y a cette nuit passée sur la plage de l’autre coté de Testigos Grande. La journée, nous avions repéré sur le sable d’immenses traces dans le sable genre pneus de 4X4. Mais il n’y a pas de voitures aux Testigos, seulement des tortues Luth qui viennent pondre du mois de mars au mois de juin à l’endroit même où elles sont nées.

Accompagnés de notre pote Eric, nous nous installons donc pour la nuit dans l’espoir de croiser l’un de ces monstres marins. Et, vers minuit, le miracle se produit : une grosse masse échouée sur la plage attire nos regards. On n’y croit pas. On se précipite. Des nageoires géantes s’ébattent dans le sable tentant de mouvoir le corps énorme qu’elles enserrent. Nous sommes seuls avec l’animal, émus aux larmes, nous embrassant les uns les autres.

Tout droit sortie de la préhistoire, et des rouleaux énormes de l’océan, la tortue peine. Elle a fait des milliers de kilomètres et la voilà maintenant qui se débat dans cet élément qui lui est si étranger. Chaque centimètre lui coûte, mais elle s’accroche. Le sable vole en tous sens. Enfin, elle s’arrête, mais ce n’est qu’un répit. Elle se met à creuser avec ses pattes arrières : un trou d’1 mètre, presque 2 mètres de profondeur ! Le travail n’en finit pas quand soudain une succession de petits œufs gros comme des balles des ping-pong dégringolent dans la fosse. La belle a accompli sa mission. On croit voir des larmes dans ses yeux à la lueur de la lune qui nous éclaire tant qu’elle peut. On voudrait l’embrasser, lui dire tous nos vœux de bonheur, mais le travail continue. Il faut enterrer les œufs puis rejoindre le monde de la mer.

Demi-tour marche. On pense qu’elle a du mal à trouver sa voie. En fait, elle veut brouiller les pistes pour masquer son nid souterrain. Pas à pas, seconde après seconde, elle rejoint l’océan infini, aidée des enfants qui la poussent vers le rivage. La tortue finit par s’enfoncer dans la nuit et disparaît comme elle est arrivée…

Pablo l’a baptisée Elena du nom de sa très chère amie d’école. Trois heures plus tard, une autre apparition se produira. Corentin l’a baptisera Camille…

Très grands moments Chance d’avoir assisté à un tel spectacle sans guide, sans groupe, sans barrière de protection. Une nuit inoubliable.

Pendant que les enfants se baignent, le bivouac se prépare

Tout est prêt pour accueillir dames tortues

Quelques langoustes en attendant

Soudain notre coeur se serre...

Quelle émotion !

Mé keskiféla suila

C'est déjà ma copine

Vas-y ma belle tu peux commencer à pondre...

Une cascade de petits oeufs gros comme des balles de ping-pong

J'aimerais tant repartir avec toi

Adieu, et bonne chance !

Au petit matin, et si ce n'avait été qu'un rêve...

Episode 7 : très cher Eric,

Comme d’autres Français, d’autres Québécois ou Suisses, tu as élu domicile dans ce coin de paradis où l’argent n’a aucune valeur. Ton petit bateau, Moby Dick, s’est figé depuis cinq ans face à la dune. Chaque jour, tu prêtes mains fortes aux pêcheurs ou tu charries des kilos de ciment pour permettre aux plus déshérités de se construire un toit.

Le jour où nous t’avons rencontré, tu nous as offert une raie. Un autre jour, tu nous as donné un jerrican d’essence. Même si le pétrole ne vaut rien ici, et si les poissons foisonnent, tes gestes nous sont allés droit au cœur. Comme ta gentillesse et ton alan. Tu sais, comme nous maintenant, le bonheur d’avoir touché une terre si sereine et si belle. Comme toi, nous avons bien failli retarder de dix jours, puis de vingt, puis de trente ans notre escale aux Testigos. Reste y encore un peu, histoire de nous donner l’illusion d’en être pas partis. Et, surtout, termine vite ton bouquin sur la cuisine à bord. On s’en régale d’avance (ça nous changera des recettes SEB)

De l’île de Margarita d’où nous t’écrivons, les immeubles poussent comme des champignons, les terrains vagues sont misérables, les taxis font office de voitures blindées et les boutiques dégoulinent de trucs aussi chers qu’inutiles. Tu manques aux enfants.

Hasta luego, Enrique.

La lougouste selon Eric, revenue à la poèle côté coquille avec aïl et huile d'olive. Aïe aïe aïe...

Eric, encore et toujours, avec son inséparable Cookie.

Il paraît que sur la plage tout en bas des tortues viennent pondre à la nuit tombée...

Episode 8 : « Mes 42 ans aux Testigos »

Le billet du capitaine (mais oui, mais oui, une fois n’est pas coutume !)

J’ai été particulièrement gâté pour mes 42 ans : cela avait déjà commencé à Carriacou aux Grenadines avec Tiphaine et Raphaël de Yann Emilie qui m’avaient concocté des messages codés en hiéroglyphes pendant une journée entière, avec petits montages à la clé et tout et tout.

Le jour J, le lendemain de notre arrivée aux Testigos, je fus prié d’aller me promener sur la plage de Chon Chon. J’en profitai pour aller discuter avec les pêcheurs de Margarita qui restent la journée au mouillage dans l’Archipel pour conditionner leur pêche et, comme c’était mon anniversaire, je revins avec une dizaine de poissons. Ça commençait bien !

Pendant mon absence, ça avait trimé dur sur le bateau, et notamment en cuisine. Un vrai menu gastronomique ! Jugez plutôt :

Petits toasts chauds au caviar d’aubergines et olives de Chaumarty.
Gratin de potiron et sa timbale de riz
Vivaro au citron vert au four
Flan des Tropiques au rhum et ananas spécial Pablo, accompagné de petits sablés spécial Corentin.

Mais ce n’était pas tout. J’eus droit à un joli bricolage spécial Tiphaine : une guitare en carton, boite de conserve et élastiques unique au monde, sans compter une myriade de petits mots d’amour des unes et des uns (et surtout d’une), des pliages papier, plus un dessin de Corentin avec bateau, maison et … soleil bien sûr !

Un grand merci à ma famille chérie.

Bon anniversaire !

Yan Emilie, nos petits amis

2008-03-27T20:46:00.005+01:00

Après les Tobago, cap sur l’une des îles les plus au sud des Grenadines, Cariacou. Mouillage à Tyrel Bay le samedi 1^er mars, une anse très abritée avec une ambiance carrément sympa. Il faut dire qu’à cette latitude-là, les Antilles commencent à retrouver une certaine humanité. Les vedettes sont restées loin derrière en Martinique et les bateaux de location ne se hasardent guère plus bas… Ne reste plus que les bateaux de pêcheurs et les voiliers de voyage comme le notre, flanqués de leurs panneaux solaires, de leur éolienne et de leur brochette de linge humide. Les plus puristes ont même un optimist en guise d’annexe, ce qui donne lieu à un ballet de petits bateaux à voile qui zigzaguent en silence dans la baie. Nous-mêmes avons rendez-vous avec notre opti préféré, le Garfield de nos copains du Yann Emilie. François, Clarisse et leurs enfants, Thomas, Raphaël et Hélène arrivent de Guyane via le Sénégal et le Brésil. Ils vont remonter l’arc antillais jusqu’au nord avant de rallier les Açores.
Le soir de leur arrivée, nous nous tombons dans les bras. Depuis la Gomera aux Canaries, où nos chemins se sont séparés, nous nous lançons des mails pour tenter de croiser nos routes. Et là, ça y est, c’est un peu un miracle : nous sommes tous les dix sur Yallingup. Les enfants fous de joie de se retrouver, et les adultes tout aussi heureux. Pendant 5 jours, nous allons vivre collés serrés. Ils nous racontent la misère de l’Afrique, les splendeurs de la Guyane… Nous leur racontons le cap Vert, la Martinique, les Tobago… Petit déj aux blinis, soirée barbecue, apéro Caïpirina. On ouvre le foie gras de Toulon (miam), François débouche du champagne de Californie, on ose une crêpe party à 10 heures du soir, arrosé de cidre brésilien (aïe) et Hélène a même droit à sa méga boîte de raviolis directement importée de Martinique. Pablo et Thom passent leurs journées sur l’optimist, tandis que Tiphaine et Raph se lancent des messages codés à grands coups de hiéroglyphes (…). Hélène et Corentin, eux, playmobilent et peinturlurent à fond… se couchant chaque jour un peu plus tard.
Mais ça bûche dur quand même : après des heures d’acharnement, François parvient à nous capter les cartes météo à partir des ondes BLU. C’est tout simplement magique ! Et Clarisse, qui est une maîtresse avant d’être une plagiste caïpirinisée, offre à Pablo et Tiphaine une matinée de vraie école avec la patience, la méthode, l’expérience d’une vraie pro.
Le soir des au-revoir n’est pas facile, mais rendez-vous est pris pour se retrouver en mai aux Açores.
« Yann Emilie, mes petits amis », comme le dit Corentin…

Le Yann Emilie tant attendu

C'est bon de retrouver les copains...

Des heures entières sur l'opti

Les capitaines se font la malle

François, Clarisse, Thomas et Pablo

Ahhh, une caïpi... comme là-bas !

Copain copain

Les Grenadines, le flash turquoise

2008-03-27T20:45:00.005+01:00

Au sud de la Martinique, les Grenadines, c’est un chapelet d’îles toute plus belles les unes que les autres. Nous avons passé des dizaines d’heures à lire le guide qui leur est consacré. Quand nous étions à Toulouse à remuer ciel et terre pour partir ; entre Gibraltar et Madère au milieu des seaux de vomi, au Cap-Vert, dans les bourrasques, au 2^e, au 8^e, au 10^e au 14^e jour de la traversée…., les photos ensorcelantes des Grenadines nous ont toujours suivis, et même précédés. C’est elles qui nous ont portés jusque là. Nous leur devons tant de rêve, et aussi peut-être tant de folie !
C’est donc avec émotion que nous entamons la descente de l’archipel avec un premier mouillage adorable à Petit Nevis, un îlot au sud de Bequia (prononcez Békoué), qui a longtemps été le repaire des baleiniers. Dans la broussaille, de très grandes marmites de fonte sont encore là, témoins des gigantesques dépeçages qui ont marqué le lieu.
Le lendemain 28 février, nous poursuivons notre route. Les enfants adorent ces petites navigations à la journée où une île succède à une autre et où le vent nous pousse comme sur des roulettes. Malheureusement, faute de temps, nous sautons beaucoup d’étapes pour aller directement à l’essentiel, le clou du spectacle : les Tobago Cays. Les Tobago Caisse (comme dit Corentin avec son redoutable accent anglais), ce sont quatre îlots désertiques, plats comme la main et bordés par deux grandes barrières de corail. Quand nous rentrons dans ce sanctuaire, malgré la trentaine de bateaux déjà présents, c’est le flash. Des eaux claires, nos yeux en boivent depuis quelques mois maintenant. Mais claire à ce point, jamais. C’est du plus pur que pur, du plus beau que beau. Il y a quelque chose de religieux, presque de mystique dans tant de transparence. De quoi l’homme peut-il douter ici ? De quoi peut-il avoir peur ? Que peut-il lui manquer ? Et puis, il y a ces petits îlots tout droit sortis de VSD. Des perles posées sur un plateau turquoise avec du sable si fin qu’on dirait de la farine. Au petit matin, nous débarquons sur Jamesby, l’un de ces paradis . Nous sommes seuls comme des Robinson. Alors, on court, on monte aux cocotiers, on plonge, on ressort, on se couche dans le sable chaud, on replonge.. On essaie du mieux qu’on peut d’embrasser tant de beauté. Car c’est une évidence : on est vraiment dans l’un des plus beaux endroits du monde. Et, ce qui se passe dans le monde du dessous est tout aussi éprouvant pour le cœur. Nous faisons nos premières plongées inoubliables, nos premiers snorkeling comme on dit maintenant parce qu’on est branché : un masque, des palmes et un tuba dans l’univers enchanteur du reef, la barrière de corail. Des poissons de toutes les couleurs défilent sous nos yeux, rentrent et sortent des tombants rocheux ou s’échappent des gorgones qui balancent langoureusement leurs feuilles. C’est plus qu’un aquarium : un vrai jardin sous-marin à deux ou trois mètres de la surface de l’eau.
Nous adorons cette escale d’autant plus qu’on nous avait annoncé quelques 200 bateaux au mouillage. Or, nous ne sommes « qu’une » trentaine, ce qui laisse beaucoup de place pour se pâmer. Mais c’est vrai que le vent souffle fort (les Alizés sont musclés cette année) et même nous, les accros-fondus du snorkeling on the reef, nous battons en retraite au bout de deux jours. Les yeux encore tout éblouis.

Escale à Petit Navis

A l'assaut des cocotiers

Jamesby Tobago Cays mars 2008

Bienvenue aux Tobago

Alors Fred, un petit snorkeling sur le reef...

Sur Baradal au soleil couchant

Mais où sont encore passées les pinces à linge...

Saline Island au sud de Cariacou

La fournée du jour

Jeudi 14 février - La boulette de chez boulon

2008-02-26T20:10:00.005+01:00

De retour de Dominique, nous prévoyons une courte escale en Martinique, histoire de refaire les pleins et de récupérer de nouvelles lunettes pour Fréd. Mais le lendemain de notre arrivée, nous découvrons que nous avons, ou plutôt j’ai, moi, Catherine, en personne, oublié ma carte bleue au distributeur en Martinique. Opposition immédiate. Problème, mais problème relatif : il nous reste une carte, ça devrait suffire.
C’est sans compter le zèle des postiers qui s’empressent d’agraver ma connerie en annulant non pas une, mais deux CB ! La TUILE !!! Le lundi même, je suis dans la cabine téléphonique à 3 heures du matin pour interpeller le centre financier de la Poste qui ouvre à 8 heures à Toulouse. Et là, bien entendu, personne n’est responsable de rien. Après une nuit de parlementation, on me promet de refaire les cartes bleues et de mes les expédier pour vendredi, dernier délai samedi. On peut rêver : à l’heure qu’il est, on est samedi, et les cartes sont toujours quelque part, loin de nos portefeuilles.

Décision (lourde) est prise d’attendre jusqu’à mardi matin et de mettre les voiles même si l’on n’a rien reçu d’ici là. On en profite pour mettre les enfants (qui ne comprennent plus rien à rien) aux travaux forcés pour expédier les évaluations du Cned avec 15 jours d’avance. Les Grenadines, on n’en rêvait plus trop en raison de l’affluence touristique dont on nous a beaucoup parlé. L’avantage, c’est que maintenant on fantasme complètement en pensant à elles…

Et puis, cette escale interminable en Martinique, nous donne l’occasion de passer beaucoup de temps avec nos adorables copains de Morgane et de retrouver les Mapilo, un jeune couple très sympa qui s’est fait la peur du siècle en pétant le gouvernail en pleine traversée (28 jours de traversée !). C’est l’ambiance camping dans l’immense zone à mouillage qui borde la marina pleine à craquer de bateaux qui ne servent à rien sauf à payer moins d’impôts (vive la loi Pons). Les voyageurs, comme Morgane, comme Mapilo ou nous-mêmes, sont tenus à l’écart de ces pontons moribonds. Mais c’est pas grave : au moins ici, on ne paie rien et les crêpes d’Ingrid la bretonne, elles, n’en ont que plus de prix.

Cette rallonge martiniquaise, c’est aussi un cadeau surprise assez incroyable : alors que Fréd fait du stop dans la nuit pour partir acheter une carte de téléphone, il est interpellé par des appels de phare insistants. Dans la voiture qui s’arrête finalement à ses côtés, il y a Anouk et Patrick, les parents d’Adèle et Fanny, de très bonnes copines d’école de Pablo. Nous savions que la famille passait des vacances ici, mais nous n’avions pas eu le temps de les contacter. Le lendemain, c’est les grosses retrouvailles et un rendez-vous immédiat pour une randonnée de groupe dans l’intérieur de l’île. Et, la surprise en cache une autre : Anouk et Patrick sont accueillis en Martinique par Marc, un Toulousain d’origine martiniquaise, et Anne, son épouse, … ma gynéco de l’hôpital Ducuing, une femme pour qui j’ai une reconnaissance éternelle depuis la naissance de Corentin. Journée radieuse. Très belle balade. On termine autour d’une daurade et d’une tranche d’avocat dans leur maison face à la rhumerie Lamauny.

Merci à vous Anouk, Anne, Patrick et Marc de nous avoir fait si gentillement une place dans vos vacances. Il n’est pas facile d’hériter d’une famille de cinq sans voiture… et (toujours) sans carte bleue ! Plus d’une fillette (Tiphaine pour ne pas la nommer) qui s’est foulée une cheville pendant la rando… et qu’il a bien fallu porter !

P.S. : De rencontre en rencontre, nous avons décidé de changer notre itinéraire : nous allons descendre (un jour peut-être) dans les Grenadines puis tirer jusqu’aux îles du Venezuela comme prévu. Le changement, c’est que nous ne remonterons pas le long des petites Antilles (Guadeloupe, îles Vierges, etc). Nous allons mettre le cap sur Cuba avec peut-être un crochet par la République dominicaine. On vous tient au courant.

En prime, et suivant les conseils éclairés d’Agnès, on joint une petite carte. Promis, on essaiera de faire mieux la prochaine fois.

Retour sur la Martinique

Les retrouvailles avec Pierre et Chloé de Morgane

Ingrid et Ronan, M et Mme Morgane

Sur la plage de Ste Anne

Matinées studieuses

Après-midi détente

Pop corn pour 5 enfants

Corvée de lessive

Yallingup, un bateau qui vit

Vente de gateaux et de citronnade sur les pontons

Une bande de toulousains en forêt tropicale

Retrouvailles avec Fanny et Adèle

Bégonias

Orchidées

Anouk et Patrick, avec Anne et...

...Marc le gai luron

Course sur la plage de St Pierre avec Esther

Et une entorse, une !

Quelques étapes

Cool, man !

2008-02-26T20:09:00.003+01:00

Un autre jour, alors qu’on se promène à bord de notre rutilant 4X4 Suzuki, on croise un vieil homme sur la route à qui l’on demande où l’on peut acheter quelques fruits (on ne s’en lasse pas !). Le vieillard ouvre un sac et nous tend des citrons et des pamplemousses. Nous proposons bien sûr de les lui acheter. Il refuse (« no money ») et reprend sa route. Ainsi font, ainsi sont les Dominicains. Combien de gens se sont arrêtés juste pour nous demander comment nous allions ? Pour nous tendre un fruit, nous montrer un perroquet caché dans les feuillages ?

Ce sens de l’accueil se double d’une zénitude pas possible. Sur la plage de Portsmouth, là où sommeille Yallingup, il y a Big Papa, un bar-resto-cybercafé, arraché à un rêve. Ici, la vie roule à 2 à l’heure. On croit à un problème technique, genre ralenti imprévu. Mais non. Les rastas soutiennent les murs (à peine un mouvement fugace pour porter les pétards à leurs lèvres), Big papa sirote sa bière, des visages émergent du bar, figés, les yeux perdus vers l’horizon. Des airs de reggae montent jusqu’au sommet des cocotiers. Les enfants, les notres, s’ébrouent sur le sable avec une kyrielle de petits noirs. Ça sent la ganja et le rhum. Ça calme.

Le dernier jour, il faut nous arracher à ce décor, et à ces gens si doux. En levant l’ancre, dans la nuit, la musique cavale dernière nous. C’est mercredi, et tous les mercredis, c’est reggae party chez Big Papa…

La Dominique, c'est aussi Big Papa...

...sa plage

... et Jessie, un comité d'accueil à lui tout seul

Avec Tom et Marc de Grenouille

Promis on reviendra

Mardi 5 février - La Dominique à croquer

2008-02-26T20:05:00.005+01:00

Après Madère et le Cap Vert, notre troisième gros coup de cœur.

Coincée entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique ne ressemble ni à la première ni à la deuxième. Une île complètement à part, à des milles et des milles de la France. Nous mouillons au nord, à Portsmouth, loin de l’agitation de Roseau, la capitale du sud. Durant deux jours, c’est le cloisonnement total à l’intérieur du bateau pour cause d’évaluations du Cned (grrrrrrrr !!!!), et aussi pour cause de pluie (car la Dominique, c’est un peu la Normandie des Tropiques), mais ensuite, c’est l’extase.

Comme tous les nouveaux arrivants, nous avons été pris en charge par un boat boy.. Les boat boy sont des types aux yeux de lynx qui devinent le bateau à l’horizon avant même qu’il ait quitté son port d’attache. En Dominique, ce sont des guides officiels qui vous laissent le temps de jeter l’ancre avant de proposer leurs services (On n’est pas à Ste Lucie !). Notre Boat Boy à Portsmouth, c’est Martin. La grande classe ce Martin, et le sens des affaires de surcroît (un jour, il quittera son petit bateau à moteur pour aller arpenter les rues de Wall Street avec son attaché case).

Donc, après ces deux jours de retraite forcée, Martin comprend vite qu’on a des fourmis dans les jambes et nous propose de nous larguer en pleine forêt tropicale toute une journée. Nous partons le matin à l’aube sous une pluie battante, et non sans appréhension car à moins de se muer en champignon, on se demande bien ce qu’on va pouvoir faire avec nos K-Way de misère. Et puis, bizarrement, la pluie s’arrête. Martin nous prête deux parapluies king size et nous voilà partis, Lilliputiens au pays des géants.

La foret tropicale, le Cned nous avait prévenus, c’est très grand, c’est immense, et même encore plus que ça. Mais là, ça dépasse l’entendement. Nous tombons nez à nez avec des machins d’un format qui, dans la seconde, nous ramènent au rang de fourmis, pour ne pas dire de microbes. Les racines débordent de la terre, les troncs sont si larges que les anciens y creusaient leur pirogue dans un seul tenant. Ils sont si haut qu’on n’en voit pas la cime. Nos regards n’arrivent pas à épouser les formes. Il faut reculer toujours plus et lever les yeux toujours plus haut. Ici, il n’y a qu’un sens pour les photos : la verticale. Même les fougères ressemblent à d’immenses évantails taillés pour quelque géant de la mythologie.

Nos chaussures font splatch splatch dans la terre gorgée d’eau. L’air est un mixte de parfums magnifiques, mais malheureusement difficilement identifiables. De temps en temps, des perroquets multicolores s’échappent de la jungle. De temps en temps, aussi, il pleut, puis ça se calme. La rain forest se déchaînent au-dessus de nos parapluies. Et, par-delà le sentier, l’inextricable et impénétrable nature. On regrette d’avoir oublié la machette au bateau, mais pourquoi faire ? S’enfoncer là-dedans, c’est se perdre. Impossible même de s’orienter grâce au soleil. Même quand il brille, la forêt l’empêche de percer. Pas de cache-cache aujourd’hui, les enfants !

Après cette balade inoubliable, nous empruntons une route de campagne qui doit nous mener vers une cascade. La forêt tropicale laisse place à un verger tout aussi immense. Oranges, bananes, pamplemousses, citrons…. Nous ramassons des kilos de fruits tombés à terre comme des gamins enivrés par la profusion. L’équipe des oranges contre l’équipe des pamplemouses. Ces derniers remportent le match. Ce sont les meilleurs qu’on n’ait jamais mangé (blancs, juteux, sucrés juste ce qu’il faut…) Mais ce n’est pas fini : sur le chemin qui mène vers la cascade, Martin nous rejoint et nous montre à droite l’arbre à cannelle, à gauche, les cabosses du cacaoyer, l’arbre à pain, les papayes, les manguiers, les cafetiers… En Dominique, nous savons maintenant que les gens sont très pauvres, mais qu’il est impossible de mourir de faim.

Dominique nous voilà !

Dans la jungle, l'immense jungle...

...au pays...

... des géants

Fougères arborescentes

Du vert, toujours du vert

Fleur de balisier

Hibiscus

Ananas

Des bananes

Des oranges

Des oranges partout

Une des 365 rivières de la Dominique

Baignade à Chaudière Pool

Hey Man, tu mates le 4x4 Suzuk

Martin ne craint pas la pluie, lui

Martinique : la France tranquille

2008-02-22T08:56:00.009+01:00

Le retour au pays est plus doux que jamais. Nous mouillons aux Anses d’Arlet avec face à nous un petit ponton menant tout droit à l’église et au village joliment réparti autour d’elle. On dirait une pub pour la campagne de Mitterand. Etonnamment, il y a une affiche de Ségolène, placardée sur le presbytère déplumé (cyclone oblige, les tuiles se sont envolées au Paradis). Aux Anses d’Arlet, la plage est belle, la mer plate, l’eau claire. Papy mamie ont pris un rythme d’enfer. Le premier à 10 minutes pour se baigner le matin avant de se muer en Bob l’éponge pour sa première vaisselle de la journée. La seconde, survitaminée aux mangues, maracujas et autres ananas, sort les cartables avec la ferveur des nouveaux enseignants. Ensuite, ce sera atelier pompon, atelier gateau, activité natation… Mais les intermittents du Cned flanchent vite : les règles d’accord entre le nom et l’adjectif s’accordent mal avec le bleu turquoise environnant. La grève menace. Alors tout le monde à l’eau et rendez-vous à la tombée du jour pour le petit planteur du soir.

Le dimanche 27, autre retrouvaille choc avec Yvette, la marraine de Frédéric, la mamée des enfants. En vacances pour 3 semaines chez Chantal, sa belle-fille, on la retrouve sur le ponton, avec émotion. Roger, son mari, le papé des enfants, décédé quelques semaines plus tôt, est aussi là à travers le livre qu’il a co-écrit sur Jeanne d’Arc et qu’il nous a dédicacé avant de mourir. Déjà 40 000 exemplaires vendus. La consécration après des années de travail pour que perce enfin la vérité sur cette femme aussi bergère que je suis capitaine.

Les jours qui suivent sont paisibles : petits restos, petites navigations… Papy et mamie nous quittent. En rentrant le soir au bateau, on se sent tristes et seuls dans notre coquille de noix. Heureusement, Mamée prend le relai et nous invite au restau. Mais qu’est-ce qu’on va devenir quand on va se retrouver à nouveau tous les cinq ? En plus, les soucis de santé s’accumulent : Corentin doit être décalloté une nouvelle fois, Pablo a mal aux intestins et Fréd apprend qu’il est atteint d’une double cataracte. Corinne, la pédiatre en chef de l’hôpital du Lamentin, habite sur le bateau à côté du notre à la marina du Marin. Elle nous ouvre des portes précieuses, pour ne pas dire des portails. Le jeudi, nous louons une voiture et partons en expédition pour la journée au Lamentin… avec les cartables dans le coffre pour travailler en attendant d’être reçu par notre staff médical.
Au terme de ce raid hospitalier mené tambour battant, tous les problèmes se résolvent à peu près. L’échographie de Pablo ne décèle rien de particulier. Corentin est un nouvel homme. Et, Frédéric est pris en charge par une super ophtalmo qui lui dégotte un rendez-vous pour une angiographie l’après-midi même à Fort de France. Au terme de l’examen (favorable), Frédéric décide d’attendre le retour en métropole pour se faire opérer des yeux et apprend, avec un certain soulagement, que le scanner cérébral, prescrit quelques heures avant, n’est finalement pas nécessaire.
Toutes ses tracasseries sont balayées le lendemain par des retrouvailles inattendues : Morgane, notre bateau copain, est là à côté de nous au mouillage !!! Ils arrivent de leur traversée. Ils sont tout salés, tout abasourdis et complètement soufflés après une transat éprouvante. On est tellement content de se voir qu’on décide de retarder d’un jour notre départ pour la Dominique.

Pour la Saint Valentin...

...offrez-lui un cadeau éternel !

Enfin un vrai prof de maths !

Variations sur le jaune en arts plastique

Première vaisselle de la journée

Cours de Navigation Astro

Avec Chantal et Mamée Yvette au resto

Enfin une vraie barreuse

Le marché de Fort de France

Souvenir de vacances

Jean-Maurice et Corinne, notre pédiatre à domicile

Un peu d’anti-américanisme primaire

2008-02-22T07:59:00.004+01:00

On serait bien resté quelques siècles de plus à l’îlot Madame et à l’îlot Chancel, mais décision est prise de partir pour l’archipel des Grenadines avec escale sur l’île Sainte Lucie au sud de la Martinique. Malheureusement, la remontée au vent jusqu’au canal de Sainte-Lucie est sans cadeau. Pour une première, c’est du lourd, et même du méga lourd. Mer dure et vent violent. Les paquets de riz volent, même les bouquins de notre cabine s’effondrent, manquant de justesse les plaques d’œufs, habituellement bien à l’abri sur le lit. 4 membres de l’équipage sur 7 succombent au mal de mer. Six heures plus tard, le port de Rodney Bay, à Sainte-Lucie, nous fait à tous l’effet d’un enchantement. Frédéric se couche, épuisé. Le reste de la famille s’en va goûter aux plaisirs simples de la vie : boire, manger, respirer…

Adieu lagons, corail, tortues… Les Grenadines, ou oublie, c’est fini. Ce sera pour une autre vie quand mamie sera repartie. Et puis, il y a tant de choses à faire sur la terre ferme de Sainte Lucie : le marché aux épices, les sources sulfureuses du volcan, les joies des baignades en cascade… Moments agréables, mais Sainte Lucie nous laisse un goût amer ! Car, si la Martinique fait illusion un temps, les Antilles sont bien sur la zone amérique. Et qui dit Amérique dit Américains (et là, ça fait tout de suite moins planant malgré tous les pétards qui se roulent par ici)…

Ancien Etat du Commonwelth, Sainte Lucie s’est donc ricanisé de son mieux : le dollar (créolisé) claironne et les fucks, créolisés, rythment les conversations dans les pubs (créolisés). Mais le plus dur, c’est cette manie de tout formater, de tout organiser, de ne rien laisser aux hasard… N’importe quelle visite prend l’allure d’un parcours chez Ikea. Et les baignades, dans ce qui fut jadis des plages sauvages magnifiques, rappellent l’ambiance piscine municipale des samedis après-midi. Il faut alors imaginer d’immenses bétaillères (euh, pardon, catamarans day charters) dégueulant sur la plage près d’une centaine de touristes d’un seul coup à raison d’une rotation toute les 45 minutes.

Et puis, pour ne rien arranger, il faut payer tout le temps : pour voir, pour passer, pour mouiller, et bientôt pour respirer. Dans ce monde d’argent, Moorings, le roi du bateau de « loc », ne s’est pas embêté : il a fait de Marigot Bay son garage à bateaux en parcant sa 30aine de voiliers dans ce qui dût être autrefois un trésor du patrimoine naturel. Mais Moorings a sans doute payé plus que nous tous réunis.

Corbeille de fruits flottante à Rodney Bay

Les 'Boat Boys' vendeurs de bananes

Ma première noix de coco

La toilette à Marigot Bay

Notre guide Lawrens sait découper les mangues, lui...

Jam sait faire du feu avec une noix de coco, lui...

Les joies du tourisme de masse à l'Anse Cochon

Ma Mamie à moi

Papy et mamie en chair et en os

2008-02-22T07:36:00.008+01:00

Papy et mamie Ganet débarquent à la Martinique. C’est l’événement de l’année. 100 mètres avant le point de ralliement sur le ponton, les enfants hurlent dans l’annexe. Leurs cris de joie déchirent la nuit calme de la baie du Robert sur la côte Est de l’île. Les retrouvailles sont ENORMES : nous n’en revenons pas de les voir là si près, et eux n’en reviennent pas de nous voir si vivants et si entiers. Mais très vite, les aviateurs sont mis au jus : dans l’émotion, nous avons oublié d’amarrer l’annexe que l’on retrouve heureusement peu de temps après. Puis, durant la nuit, l’ancre de Yallingup dérape sur la vase. Le voilier recule, manque de toucher le catamaran derrière nous. De toute urgence, il faut démarrer le moteur et partir mouiller plus loin. Il est 4 heures et les Toulonnais commencent à penser avec nostalgie à cet avion où ils étaient esquichés, mais finalement si peinards.

Le lendemain, cap sur un coin de paradis, découvert quelques jours auparavant : le Havre du Robert et ses îlots de rêve sur la côte orientale de l’île. De tout petits morceaux de terre, cernés de sable blanc où l’on boit le ti punch avec de l’eau jusqu’aux genoux. Un paradis rien que pour nous, et pour cause : personne ne s’aventure sur cette côte où les récifs affleurent un peu partout et où le vent de l’Atlantique déferle de toute ses forces. Il faut avoir un goût indécrottable pour l’aventure et avoir navigué des centaines d’heures en Bretagne au mileu des cailloux pour se payer le luxe d’un tel pari. Bref, il faut être un Fred. De l’autre côté de l’île, sur la côte Caraïbe, des milliers de bateaux sont à touche-touche dans des baies immenses et bondées. Nous, nous sommes comme des rois à faire griller nos tranches de thon au milieu des cocotiers et des bernards lhermittes.

Le soir, la magie se poursuit. Ouverture des valises au trésor : c’est Noël après l’heure. Cadeaux de papy et mamie, mais aussi d’amis qui ont profité de la navette pour nous témoigner leur affection. Des paquets, des lettres, des livres, des DVD, l’expo virtuel de Gigi, des volcans pas du tout virtuels et même des olives du pays de Chaumarty… Grosse déferlante d’émotion. La France ne nous a jamais paru si près.

Pablo retrouve son Papi

Tiphaine et Corentin retrouvent leur Mamie

Le Père Noël après l'heure

Mouillage devant l'Ilet de la Grotte

Les fonds blancs, idéal pour ne pas mouiller la cicatrice

Les fonds blancs, idéal pour siroter le ti'punch

L'Ilet Madame, pas mal non plus

Qu'en pensent René et Jacqueline...

Thon au barbecue

Un moment de répit

Le Loup Garou, une Ile mirage

Le départ pour Ste Lucie s'annonce périlleux (il le sera)

Notre arrivée à la Martinique

2008-01-22T00:16:00.000+01:00

Au petit matin du 2 janvier, un halo de lumière se devine très très loin. C’est juste un peu plus clair, pas pareil qu’ailleurs dans le ciel. Grâce aux savants calculs de Fréd, et un peu aussi grâce au GPS, nous savons que la terre est proche. Mais il y a maintenant un point sur l’horizon qui en apporte la preuve, une preuve qu’aucun calcul, qu’aucune machine n’apporteront jamais. Une preuve vivante. Après tant et tant de jours sur l’eau, la terre m’apparaît en effet comme un être vivant au cœur battant. Bizarre….

Terre !!!!!!!!!

Je reste rivée à cette lumière au loin durant tout le reste de mon quart. Il n’a jamais fait aussi chaud. Je tombe le ciré, la veste, le pull… Et puis je tombe tout court dans la couchette anti-roulis home-made que nous brevetterons un jour tellement elle est cozy.

Lorsque je me réveille, Fréd est grognon. Le vent est tombé. Il a dû mettre le moteur. Au loin, les côtes de la Martinique se dessinent nettement. Ce n’est plus un halo. C’est une île, une vraie toute jolie, verte et illuminée. Comment peut-on être si bougon alors que la ligne d’arrivée est si proche ? La fatigue, bien sûr, et puis l’énervement de devoir allumer le teuf-teuf alors que les voiles nous ont si bien portés jusque-là…
Quand la côte est à portée de main, la bonne humeur revient aussi sec. Et puis, c’est si beau, cette plage avec ces parasols, ces hamacs, ces payottes. On dirait du Club Méd, et d’ailleurs c’est le Club méd. Tout autour il y a plein de voiliers, dont pas mal d’épaves il faut dire, souvenirs du cyclone qui a sévit il y a quelques semaines. Et nous qui nous croyons seuls au monde !

La Martinique, belle comme un village du Club Méd

Mais le temps de l’émerveillement est bref. Deux heures après s’être amarrés au ponton du Marin, Pablo et moi nous enfournons dans un taxi, direction l’hôpital de La Meynard. Une heure après, il est admis aux urgences. Trois heures plus tard, il rentre au bloc pour se faire opérer de l’appendicite.

Premiers pas sur le ponton du Marin. Complètement à l'ouest...

Une glace bien méritée

Nous avions rêver d’une arrivée en douceur, genre petit mouillage tranquille, pour reprendre pied doucement avec la civilisation. Evidemment, c’est râté. Mais le pire a été évité puisque le mal au ventre s’est déclaré à seulement trois jours de l’arrivée et on ne pouvait rêver mieux qu’un atterrissage en Martinique, question soins et hospitalisation aux Antilles. Et puis, pour apprécier la qualité d’une population, il n’y a pas mieux que ces moments chauds bouillants. Le personnel du port, le taxi, le personnel de l’hôpital ont été d’une immense amabilité, comme d’ailleurs la plupart des Martiniquais. Nous avons été parachutés ventre à terre dans un monde où Blancs et Noirs cohabitent dans une harmonie exemplaire et sur un niveau d’égalité rare. Ici en effet il n’y a pas que des médecins blancs et des femmes de ménage noires. La couleur de peau n’a que peu à voir avec la fonction. Ça change.

Moi aussi j'aurais aimé une bonne glace

Heureusement j'ai été bien choyé

P.S. : Un grand merci à Chantal que nous ne connaissions que de nom, et qui nous a accueillis comme des rois avec sa vitalité et ses kilos d’agrumes cueillis dans son jardin. La pizza trois fromages et la bouteille de vin partagés dans la voiture sur le parking de l’hôpital restent un petit bonheur inoubliable. Les Martiniquais, de souche ou d’adoption, sont incroyablement sympathiques.